6 видов дюбелей для газобетона; правила выбора и применения

6 видов дюбелей для газобетона — правила выбора и применения

Пористые бетоны выделяются сильной хрупкостью и неспособностью удерживать гвозди или шурупы. Поэтому рекомендуется использовать дюбель для газобетона, способствующий лучшей фиксации крепления. Эти средства на строительном рынке представлены отечественными и зарубежными производителями. Материал для их изготовления выбирают пластиковый или металлический. От качества и производителя зависит цена изделия.

  1. Особенности крепления к газобетону
  2. Виды крепежей
  3. Химический анкер
  4. Пластиковые
  5. Полиэтиленовые
  6. Нейлоновый вид
  7. Универсальные
  8. Фасадные крепежи
  9. Металлический дюбель
  10. Какой выбрать?
  11. Как применять?

Особенности

Пустотелые блоки из керамзитобетона представляют собой строительный материал прямоугольной формы, структура которого имеет одно либо несколько отверстий. По сравнению со стандартными полнотелыми разновидностями, блок обладает особо высокими теплоизоляционными показателями и меньшей массой. Наличие пустот означает меньшие затраты исходного сырья, поэтому и себестоимость материала будет относительно невысокой. Пустотелые конструкции могут иметь как сквозные, так и глухие отверстия.

Анкеры для газобетонных и газосиликатных блоков

Как было сказано выше — анкер является самостоятельным элементом. Как правило, он представляет из себя полую трубку и вставленный в нее штырь.

После того, как затянута гайка, анкер надёжно зафиксирован в газобетоне. Анкер можно вырвать только с частью газобетонного блока

Если вам не удалось найти в магазинах дюбелей и анкеров предназначенных для газобетона, то можно купить обычные дюбели, но не с двумя продольными прорезями, а с четырьмя. При таком раскладе, при закручивании шурупа, дюбель деформируется (скручивается) таким образом, что образуются рёбра сцепления (см. видео).

Так что же выгоднее использовать?

Разбираясь в финансовой составляющей, можно сделать некоторые выводы. Цена клея выше, чем стоимость цемента, при этом оба метода позволяют получить прочную и надежную стену. Но если учесть, что при использовании цементного раствора впоследствии потребуется финишная отделка стен, то стоимость квадратного метра значительно вырастет в цене. Выгода очевидна – использование клея более целесообразно и поможет в итоге сэкономить.

Компания «БЛОКСНАБ» производит и продает керамзитобетонные блоки и стандарт клей для блоков на основе газобетона на выгодных условиях. Доставка в любых объемах.

Обработка керамзитобетонных блоков: разрез и сверление

Обработка керамзитобетонных блоков: разрез и сверление

Керамзитобетон — популярный материал в современном строительстве. Одним из бесспорных его достоинств считается простота монтажа блоков — четкая геометрическая форма, стандартный размер позволяют быстро выложить стену. В некоторых случаях появляется необходимость обработки блока, требующая аккуратности, точности и безопасности. Можно ли разрезать или просверлить блок самостоятельно?

Как разрезать керамзитобетонный блок
Резка стеновых керамзитобетонных блоков крупного формата ─ неизбежный процесс при строительстве здания. Чтобы выложить оконный или дверной проем, фронтон, да и для сплошной стены трудно обойтись без обработки блоков. Инструменты для резки применяют разные, в зависимости от вида блоков, их количества, назначения.

Ручная ножовка

Пила «Аллигатор»

Альтернативный вариант — пила «Аллигатор» фирмы DeWalt — мощная электроножовка, сконструированная для обработки кирпича. С таким инструментом можно резать много блоков, если масштабы работ впечатляют, стоит запастись дополнительными полотнами. Аллигатор от DeWalt ─ инструмент универсальный: превосходно обработает любые виды блоков, в том числе и кирпич, так что для каменщика-профессионала лучше приобрести именно ее, хотя цена, конечно, «кусается».

Если средства не позволяют, есть и российские аналоги, например, Пермский «Аллигатор». Он в несколько раз дешевле продукции фирмы DeWalt и как профессиональный инструмент в чем-то уступает фирменным пилам, но для постройки одного дома его будет достаточно.

Резка блоков болгаркой

Раскалывание блока

Если возникла необходимость резать блок по длине на две равные части (по ширине стены) и качество поверхности среза не важно (к примеру, при обкладывании плит перекрытия по периметру), то блок можно и не резать, а просто расколоть. Для этой цели подходит полотно от старой ножовки по дереву и молоток. Благодаря своей структуре блок легко раскалывается за счет пустот — последовательно пробивают каждую внутреннюю его перегородку, получая в итоге две лицевые половинки.

Как сверлить отверстия в керамзитобетоне
Многие домашние мастера заверяют, что сверлить стены из керамзитобетона не представляется возможным, так как материал отличается повышенной хрупкостью. На самом деле керамзитобетонный блок достаточно легко поддается механической обработке, в том числе и сверлению, правда, подходить к этому вопросу надо грамотно.

Особенности структуры керамзитобетонных блоков с воздушными пустотами еще не означают, что без трещин и внутренних повреждений перегородок блока просверлить его невозможно. Естественно, при работе перфоратором с буром на 16 мм вряд ли можно рассчитывать на аккуратное отверстие, особенно если начинать сверлить с долблением и сходу. Перфоратор и кирпич не всегда выдерживает, можно использовать обычную дрель с твердосплавной напайкой или тот же перфоратор, но без режима долбления. В крайнем случае, если необходимо сквозное отверстие на всю толщину стены, можно воспользоваться ударной дрелью.

Главный недостаток сквозного бурения стен (и не только из керамзитобетона) — сколы, а иногда и целые воронки на выходе бура. Причина этого явления заключается в вибрации, ведь при бурении в направлении движения бура производятся удары. Если бур доходит до кромки на выходе из стены, она нагрузку не выдерживает. Это может приводить к откалыванию довольно больших фрагментов в месте выхода бура. Этого момента можно избежать, если близко к выходу отключить вибрацию и досверливать стену в обычном режиме сверления. После некоторых навыков этот способ поможет избежать больших сколов, а со временем исключит их появление.

Длину анкера или дюбеля для керамзитобетонных блоков надо подбирать в соответствии с толщиной перегородок плюс расстояние между ними. Такой расчет позволит закрепить дюпель надежно, чтобы он мог выдержать навесной шкафчик, газовый настенный котел, радиатор отопления и даже входную дверь из металла. Если нагрузка на дюбель или анкерный болт оказывается запредельной, можно подумать о сверлении не самого блока, а кладочного шва над ним: тело блока остается нетронутым, а прилегание анкера к отверстию — максимально плотным, это обеспечит ему оптимальную прочность закрепления. Этот метод особенно рекомендован для крепления тяжелых радиаторов отопления или металлических входных дверей.

Очевидно, что при правильном выборе инструмента, типа крепежа с учетом характеристики блока (в частности, плотности) обработка керамзитобетона может быть вполне эффективной.

Укладка керамзитобетонных блоков

Когда раствор готов, можно приступать к кладке. Для начала расположите блоки по углах конструкции.

Потом соедините их наружные стороны веревкой или толстой нитью. Это поможет следить за ровностью стены.

После того, как уложили блок, сразу покрывайте его раствором, и расшивайте шов.

Шов можно расшить четырьмя способами. Можно чтобы он поравнялся с уровнем стены, можно, чтобы он выступал в виде окружности.

Можно, чтобы шов спрятался внутри, за уровнем стены. Можно немного вынуть раствора из щели таким образом, чтобы получилась вогнутая окружность.

Читайте также  Вытяжка в доме из газобетона

Чтобы не ошибиться, используйте также строительный водяной или лазерный уровень. Если стена покосится один раз, ничего исправить уже после нельзя. Намного удобнее использовать именно лазерный уровень.

Тогда как водяной уровень нужно каждый раз прикладывать к стенке, лаерный уровень постоянно пускает луч. Если будут нарушения, лазерный луч будет светить на блок, а не рядом с ним, и это будет сразу заметно.

Поскольку материал пористый, это влияет на его несущие способности, снижая их. Чтобы материал не стал со временем крошиться под весом здания, каждые 6 уровней необходимо устанавливать армированную сетку. Она распределит вес и увеличит износостойкость материал.

Существуют и комбинированные пазогребневые КББ. Они на двух наружных сторонах имеют плитки, которые могут оказаться готовой облицовкой дома. Это весьма выгодно.

Ведь не нужно дополнительно тратиться на облицовку, например отделку фасадными панелями — сайдингом. Более того, вы экономите на смесях и не нужно выбирать, как украсить шов между блоками. Достаточно провести две параллельные полосы клей-пены вдоль кладки непосредственно по блокам.

Это доступно каждому и сводит к минимуму время монтажа.

Также удобство состоит в том, что вы сразу увидите, если блок будет коситься по причине гладкости внешней поверхности.

Блоки из керамзитобетона. Особенности материала — Видео

Способы, технология кладки блоков из керамзитобетона

Для того чтобы сделать стену из керамзитобетонных блоков своими руками, потребуются такие приспособления для кладки:

  • Молоток резиновый для процесса присадки блоков;
  • Рулетка, уровень строительный;
  • Кельма с прямоугольной площадкой;
  • Шнур-причалка;
  • Угольник строительный для промера блоков при необходимости обрезки;
  • Отвес;
  • Болгарка для штробления;
  • Лопаты, бетономешалка;
  • Строительные леса и ведра.

Кроме того потребуется сам строительный материал, песок, цемент и вода для смеси, армировочная сетка или арматурные прутки 8 мм.

Совет! Профессионалы советуют при кладке керамзитобетонных блоков пользоваться клеевыми составами. Такая смесь обеспечивает минимальный межблочный шов, за счет чего нет риска образования мостиков холода. Готовый клеевой состав разводится по инструкции на упаковке, а вот цементный раствор делается из цемента, воды и песка – консистенция пластичная, но упругая.

Способы кладки существуют следующие:

  1. В полблока;
  2. В один блок с перевязкой и попеременным чередованием рядов тычковых и ложковых;
  3. В ширину 0,6 м, перевязкой и пустотами между блоков;
  4. Парой параллельных стен, в пустоту между которыми выкладывается утеплитель;
  5. В половину блока или блок с облицовкой из керамического кирпича, с предварительной выкладкой утеплительного материала.

Пошаговая инструкция каждого варианта выглядит так:

  1. Первый вариант подразумевает кладку стен в ширину блока, такие стены нужны для строений хозяйственного назначения или временного проживания. Модули выкладываются длинной стороной вдоль, в один ряд, с перевязкой и армированием арматурными прутками каждые 3-5 рядов. Верхняя часть стены оборудуется армопоясом высоты 10-20 см. При необходимости кладку утепляют, как показано на видео.
  2. Вторая технология кладки керамзитобетонных блоков подразумевает ширину стены 390 мм. Выкладка ведется с перевязкой и чередованием рядов тычковых и ложковых. Тут лучше всего применять клеевой раствор для кладки керамзитобетонных блоков и выполнять армирование сеткой каждые 3-5 рядов. Вариант используется для конструкций стеновых панелей домов постоянного и временного проживания.

Совет! Чтобы обеспечить максимальную теплоизоляцию, рекомендуется обшить строение плитами утеплителя толщиной в 5-7 см.

  1. Кладка третьего типа (шириной в 0,6 м) – это технологический прием выкладки кирпича. Выполняется с перевязкой и оставленными пустотами между блоками, куда закладывается утеплитель.
  2. Возведение пары параллельных стен в полблока требует связки арматурными прутками, также дополняется утеплителем. Используется только клеевой состав, за счет чего обеспечивается минимальная толщина шва, а следовательно, повышенная теплоизоляция.
  3. Последний вариант выполняется как и предыдущий, но с тем условием, что одна из параллельных стен выкладывается из облицовочного кирпича.

Важно! Если брать вместо цементного состава клей, расход раствора будет ниже в 3 раза. Практические же качества клея полностью окупают затратную часть.

Общие технологические моменты выкладки модулей подразумевают идеальную ровность поверхности фундамента. Кроме того, необходима тщательная двухслойная гидроизоляция, как показано на видео, чтобы выложенный первый ряд блоков не напитался водой. Обустройство перегородок, как правило, выполняется в полкирпича без дополнительных утеплений, можно брать и пустотелый модуль, чтобы гарантировать теплоизоляцию и снизить общую массу строения. Кладочный раствор для внутренних стен – клей, расход ниже, а вот прочность и качество намного выше.

Пошаговая подробная инструкция кладки

Принимаясь за работу, следует тщательно проверить наличие всего инструмента, материала в полном объеме, а теперь так:

  1. Начало всегда с угла строения. На гидроизоляционный слой выложить смесь толщиной не более 3 см, затем модули углового порядка. Для присадки используется молоток с резиновым оголовком. Контроль ровности обязателен. Как это выполняется, смотрите видео.
  2. После выкладки углов, натянуть шнур-причалку по всему периметру и можно выкладывать первый ряд. Раствора на кладку жалеть не стоит, излишки снимаются кельмой. Примерный расчет смеси на 1 м3 кладки: клея цементного сухого примерно 40 кг.

Совет! Расход раствора клеевого при кладке модулей определяется по инструкции производителя и указан на упаковке, как правило, это 25-30 кг.

  1. Кладка второго ряда уже может осуществляться на клеевой состав, чтобы выровнять смесь используется зубчатый шпатель.
  2. Армирование выполняется посредством укладывания арматурных прутков в нарезанные штробы или с помощью армировочной сетки.

Важно! Сетку используют только тогда, когда в процессе кладки керамзитоблок не утепляется плитными утеплителями. Как выкладывается армировочная сетка покажет видео.

  1. Кладка стыков наружных и внутренных стен выполняется с перевязкой: модули внутренней стеновой панели заходят на внешнюю через один ряд. Для предотвращения образования мостиков холода, торцы брусков изолируются кусками утеплителя.

Если остаются вопросы, видео материал от профессионалов подскажет подробные ответы. Главное, это помнить, что выкладка керамзитобетонных блоков может выполняться как с полным заполнением швов, так и впустошовку. В первом случае излишки смеси снимаются кельмой, во втором швы остаются полупустыми. Второй вариант используется только в случае последующего оштукатуривания стеновой панели.

Способы кладки стен блоками из керамзита

Кладка стен из керамзитобетонных блоков может производиться несколькими способами. Какой именно применим в определённой ситуации, будет зависеть от множества факторов.

Кладка в пол блока

Этот способ идеален для поднятия коробки здания, не использующегося как постоянное место жительства, например, дача, сарай, гараж. Усиливаются бетонные ряды арматурой диаметром 10 мм через каждые 4 ряда. Обязателен армопояс. Утепление проводится по желанию минеральной ватой. Укладываются блоки на постель в один ряд вдоль всех стен с обычной перевязкой.

Кладка в блок

Рассматриваемый способ предполагает кладку стен, равной длине кирпичей с поочередным вкладыванием тычковых и ложковых рядов с перевязкой. Наращивать стены таким образом можно как для жилых домов, так и для сезонных построек. Также обязательно производить армирование через каждые 5 рядов арматурой или сеткой.

Колодцевая кладка шириной 60 см

Эта технология кладки керамзитобетонных блоков подразумевает одновременное построение внешних и частично внутренних стен, с образованием пустот между ними, которые заполняются утеплителем. Колодцевая кладка – очень тепло эффективный способ возведения стен.

Читайте также  Затирка бетона вертолетом

Еще вариация – укладка в полблока двух параллельных стен с объединяющими их металлическими стержнями. Можно вместо керамзитных блоков использовать кирпич для возведения внешних стен.

Способы крепежа на старые стены хрущёвок.

Вектор нагрузки. Для того чтобы что-то повесить на стену нужно подобрать способ крепления, а чтобы подобрать способ крепления необходимо понять вектор нагрузки, т.е. понять какую нагрузку предстоит нести соединению на разрыв или на излом. Если предстоящая нагрузка подразумевает «рычажную» как например, в случае с турником, где центр тяжести будет вынесен далеко от места крепления, то стоит выбирать самые надёжные и проверенные способы крепежа, например анкерные или сквозные шпильчатые крепления, где необходимо делать сквозное отверстие и ставить длинную шпильку с металлической закладной на хвосте. Во всех остальных случаях, где нагрузка не велика, подойдут менее радикальные способы крепления.

Способ №1. Крепление с помощью дюбеля в старых песочных стенах.

Если ваша конструкция предполагает тип нагрузки «на излом», то можно воспользоваться качественными пластиковыми дюбелями с увеличенным по сравнению с поставляемыми в комплекте дюбелями и саморезами диаметром. Если же монтажные петли вашей конструкции не позволяют установить более крупные саморезы, то просто купите качественные дюбеля того же диаметра. Не вздумайте использовать стандартный дюбель-гвоздь в старых песочных стенах, будете переделывать. Перед тем как вставлять дюбель в просверленное отверстие удалите из отверстия пыль, которая всегда остаётся при сверлении. Если дюбель вошёл без особых усилий , т.е. вы засунули его одним нажатием пальца, то держать он в такой рыхлой стене точно не будет. Дюбель должен плотно входить в отверстие под лёгкими ударами молотка, помимо этого дюбель желательно окунуть в клей ПВА или капнуть в отверстие любой монтажный клей, к примеру «жидкие гвозди». Более надёжный способ для навесных кухонных шкафов. Возьмите коронку по дереву диаметром с подрозетник или больше, такая коронка легко справится с «песочной» стеной, рассверлите ей предполагаемые места крепления шкафов, такой диаметр позволит вкрутить на половину длинные саморезы по бокам широкого отверстия и они будут служить армирующей основой. Подготовленные отверстия смочите водой или разбавленным до жидкого состояния клеем ПВА, затем заполните их цементно-песчаным раствором и выведете шпателем под уровень стены, дождитесь полного высыхания и можете сверлить уже нужным вам диаметром сверла под навешивание шкафов и полок. Конечно, такой способ затратен по времени, но зато вам не придётся беспокоиться о надёжности конструкции и рисковать не только дорогими сервизами, но и своим здоровьем и здоровьем близких.

Способ №2. Крепление с помощью металлического анкера.

Пожалуй, металлический анкер – это наиболее действенный способ крепежа из всех что есть. Но в случае с песочными стенами и анкер может не оправдать возложенных на него ожиданий. Не стоит возлагать на него больших надежд, если у вас хрущёвка с песочными стенами. Самое неприятное, что может случиться – это проворот анкерной шпильки в стене, когда она почти затянута, другого выхода как срезать её болгаркой и оставить в стене у вас не будет, анкерный болт в этом плане выглядит проще, демонтировать его можно, даже если он провернётся. Поэтому при монтаже конструкции на анкерный болт или шпильку уделите особое внимание правильному сверлению. При забивании анкерной шпильки исключите возможность деформации резьбы, иначе вы не сможете затянуть гайкой анкер, так как анкерная шпилька из-за деформированной резьбы будет вращаться вместе с гайкой.

Способ №3. Крепление с помощью химического анкера.

Сравнительно недавно придуманный, и уже достаточно популярный химический анкер не зря заслужил всеобщее признание. Некогда дорогой и редкий продукт сегодня набирает популярность и становится всё более доступным. Его преимущество в простоте использования и надёжности соединения. На сегодняшний день мне известно 2 вида упаковки химических анкеров, которые применяются по разному, в тубах и стеклянных колбах. В случае со старыми рыхлыми стенами хрущёвок я рекомендую использовать химический анкер в тубе. Вы рассверливаете конусообразное отверстие в стене, чистите от пыли, затем заполняете его химический анкером, вставляете шпильку и через 25-60 минут (в зависимости от производителя и персональной инструкции) можете крепить конструкцию.

Сверление.Если у вас такие же песочные стены как описано выше, то сверлить такие стены нужно обычной дрелью в безударном режиме. Штатные дюбеля, идущие в комплекте советую заменить на дюбеля и саморезы увеличенного диаметра, если это позволяет ваша конструкция. Рекомендую использовать дюбеля фирмы fischer, это не реклама, а действительность доказанная временем. В идеале сверло в диаметре должно быть на 0,5 мм меньше дюбеля, но не всегда такое сверло найдётся, зная этот нюанс, компания fischer выпускает дюбеля немного увеличенного диаметра, чтобы при забивании дюбеля сохранялась достаточная плотность монтажного отверстия. При сверлении выберите удобное для себя положение и старайтесь максимально ровно держать дрель относительно плоскости стены, соблюдая угол вхождения сверла, чтобы не расширить диаметр отверстия. Кстати в крайних точках крепления угол лучше немного увеличить, чтобы создать дополнительное сопротивление, т.е. сделать его не 90 градусов, а 91-95 градуса. После того как отверстие просверлено обязательно удалите из него пыль, это можно сделать при помощи пылесосы или баллончика со сжатым воздухом.

Ну, а если вы всё-таки не уверены в своих силах или у вас что-то не получается, то мы готовы предложить вам свои услуги «Муж на час».

Задавайте вопросы, оставляйте свои комментарии, делитесь в социальных сетях полученной информацией.