Соединение бруса в углах при строительстве сруба

Соединение бруса в углах при строительстве сруба

При выборе способа соединения бруса в углах (замка), необходимо учитывать не только влияние на внешний вид дома, но и расход материалов, величину теплопотерь и трудозатраты. Из статьи вы узнаете о различных способах угловых соединений бруса при строительстве дома, а также их преимуществах и недостатках.

Виды угловых соединений

Угловые соединения делят на 2 вида:

  1. С остатком;
  2. Без остатка.

Соединение «с остатком» используют для строительства традиционного бревенчатого сруба. При этом соединении длина остатка равна ширине бруса. У этого способа только два преимущества – внешний вид дома «под старину» и простота изготовления. Минусы такого соединения – перерасход материала, высокие потери тепла, что приходится компенсировать более тщательным утеплением и сложности с установкой утеплителя на углах дома. Поэтому угловое соединение с остатком почти не используют для несущих стен домов из бруса. Тем не менее, подобный тип соединений используют для стыков внутренних стен.

Виды соединения бруса

Есть такие типы угловых соединений как «с остатком» и «без остатка». Имеется в виду наличие или отсутствие выступа части брусины за пределы контуры здания.

Соединения без остатка

В плане расхода материала оптимальный вариант именно делать углы без остатка. А зачастую при строительстве маленького дачного дома или бани можно избежать соединения по длине бруса — стандартная брусина имеет длину 6 метров. Плюс вода не затекает в узел, да и обшить сайдингом или вагонкой проще. Но вот сделать так, чтобы угол, собранный без остатка, не продувался, это надо очень хорошо постараться.

Тот самый «тёплый» угол, на котором крупными буквами написано на каждом строительном сайте. Обычно преподносится как невероятное преимущество, однако по факту — моральный минимум каждой бригады собирать срубы в этот самый тёплый угол в коренной шип. Мы его называем — крепкий угол.

Вполдерева вставной шип

Ласточкин хвост (в лапу)

Ласточкин хвост или в лапу — дедовский метод брусового соединения углов в избах. Используется редко, потому что не так прост в изготовлении, как может показаться.

О нём подробнее расскажем ниже.

Угловые соединения бруса с остатком (в обло)

Классификация соединений, в которых брус, проходя через узел, выходит снаружи. При помощи таких узлов стоят те самые красивые русские избы. Но и расход материала значительно больше — сами выпуски обычно составляют 20-25 см. Да и часто замалчивают то, что в такие углы часто затекает вода, что грозит гниением. Ну и с наружной отделкой сруба с остатком могут возникнуть.. хмм.. определнные проблемы.

Этот список далеко не исчерпывающий. Человечество придумало ещё множество методов соединений углов в домах и банях: в охлоп, в седло, прямая и косая лапа, норвежская и канадские типы ручной рубки. Ну, в общем, в каждой крупной деревне, по-хорошему, строили дома так, как учили деды — везде имелись свои хирости и нюансы, но едва ли это имеет значение для современного массового малоэтажного строительства. Так что ближе к делу.

Виды соединения бруса в углах

Всего существует 2 вида угловых соединений: с остатком и без остатка. Все они обладают определенными конструктивными особенностями, о которых мы расскажем более подробно.

Угол с остатком

Соединение бруса на угол с остатком называют по-разному: «в чашку», «в облако», «угол с перерубами». Оно представляет собой углы, бревна в которых брус выходит за пределы стены. Состыковка происходит за счет пазов: на первом бревне делают надпил по ширине по габаритам следующего.

Чтобы повысить прочность возводимой конструкции, лучше использовать 4-стороннее соединение бруса. В таком случае надпилы делают с четырех сторон, а брусья располагают поперечно друг над другом. Для обеспечения дополнительной герметичности используют джутовый утеплитель или льняную паклю.

Соединение стыков брусьев методом угла с остатком очень надежно. Оно не требует дополнительной фиксации. Верх давит на низ, за счет чего смещение элементов невозможно даже при колебании земли. Такой метод технологичен и удобен, ведь заготовить пазы на брусьях можно заранее. Далее останется лишь правильно соединить их. К недостаткам соединения брусьев углом с остатком можно отнести:

  • На торцах со временем появляются трещины, которые требуют дополнительной обработки.
  • Из-за усыхания и усадки брусьев в углах появляются щели, из-за чего дом может продуваться и промерзать.
  • Перерасход материала. Необходимая длина брусьев должна быть гораздо больше, чем параметры самого дома.
  • Выпирающие торцы дома создают определенные ограничения при будущей отделке дома.

Метод соединения

Описание

Комментарий

В чашу

Самый простой метод соединения. В брусьях делаются углубления, на которые ставятся следующие .

Дешевый способ, однако со временем появляются щели.

В курдюк

Это более продвинутый способ «в чащу». Брус насаживается на углубление с выступающим элементом.

Не смещается, обеспечивается надежное соединение. Однако умельцев, которые смогут выполнить такую работу, мало.

В охряп

Такой способ предполагает наличие чаши и сверху, и снизу.

Очень сложный метод соединения, найди мастера для его выполнения практически невозможно.

Угол без остатка

Чтобы сэкономить строительный материал, целесообразно выбирать метод угла без остатка. Он идеально подходит для небольших домов, когда можно избежать соединения по длине бруса. Дома, построенные методом угла без остатка, надежны, вода не попадает в узел, их очень легко обшивать вагонкой или сайдингом.

Название метода

Описание

Комментарии

Соединение встык

Самый простой способ соединения. Брусья стыкуются и закрепляются скобой.

Метод прост и дешев в исполнении. Из-за дыр, которые появляются в углах, дом становится холодным и его нужно обогревать.

Коренной шип

Часто его называют «теплый угол». На брусьях делаются стыки и штыки, которые стыкуются между собой.

С таким методом брусья практически не смещаются. Однако со временем появляются щели, через которые проходит холод.

Вполдерева вставной шип

Усовершенствованный «теплый угол». В строительстве домов используется нечасто из-за сложности технологического процесса.

Дома, построенные таким методом, не продуваются, они очень надежны. При этом способ в строительстве очень дорогостоящий.

Ласточкин хвост

Традиционный способ соединения. На брусьях делаются зеркальные углубления, которые стыкуются паз в паз.

В таком случае брусья плотно прилегают к друг другу, щели практически не появляются. Однако в производстве метод достаточно дорогостоящий.

Чтобы избежать сквозняков и промерзания, необходимо уделить внимание утеплению. Для теплоизоляции лучше всего использовать льноджутовое полотно, которое практически не восприимчиво к влаге. От использования войлока, пакли, мха лучше отказаться.

Брус, в отличие от бревна, имеет прямоугольное сечение. Во время дождя швы намокают, вода по ним стекает очень долго. Только с помощью льняного полотна удается быстро испарить воду.

Чтобы выполнить качественное соединение бруса по углам, необходимо обеспечить максимальную точность при запиливании стыков. Делать это лучше всего при помощи электроинструмента, например, ручного фрезера. Только так удастся обеспечить высокое качество реза, а также соблюдение всех размеров для дома из бруса. Вручную вырезать паз очень сложно, сделать это сможет только профессиональный плотник.

Читайте также  Как посчитать кубатуру дерева

Угловое соединение с остатком

Очень важные плюсы этого вида рубки:

  • Продувание с улицы минимальное, даже при сильном ветре и в мороз;
  • Высокая надежность. Даже не зафиксированные нагелями, брусья, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние венцы держит вес верхних и плотное соединение углов.

Основные виды рубки с остатком

Способ рубки односторонним замковым пазом

Данный способ одинаково хорош и для квадратного бруса, и для профилированного. Одна сторона бруса выпилена с образованием паза, перпендикулярного оси бруса. Толщина паза равна половине толщины бруса, ширина и длина паза одинаковы. Замок получается, когда этот паз вмещает ½ бруса, расположенного к нему перпендикулярно. Такой венец плотно фиксирован в отношении нижележащего венца одного направления. Дополнительная фиксация нагелями придает углу достаточную прочность.

Рубка двусторонним замковым пазом

Этот вид рубки немного сложнее – выбирать пазы придется и с верхней грани бруса, и с нижней. Пазы в этом случае имеют ту же ширину, что и при способе одностороннего паза и глубину, равную ¼ толщины. Двусторонняя выборка пазов отнимает в два раза больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество – жесткую фиксацию каждой пары брусьев не по одному, а по двум направлениям. То есть налицо уже пространственная жесткость. Теперь при любых температурных и влажностных колебаниях сдвиг брусьев и венцов относительно друг друга практически невозможен.

Рубка четырехсторонним замковым пазом

Очень сложная рубка, пазы могут быть как симметричны, так и ассиметричны, и выбрать такой сложный паз вручную крайне трудоемко. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, производящем домокомплекты. Затем на стройке эти комплекты собираются из нумерованных брусьев, как конструкторы Лего.

Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла не наблюдается, хотя в теории такой угол должен стать совершенно идеальным.

Основные виды рубки без остатка

Угол без остатка дает экономию по пиломатериалу. Брус целиком находится в плоскости стены, концы не выступают наружу. Но общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительного утепления и конопатки. По прочности, надежности и защите от продувания данные виды рубки также уступают углам, срубленным с остатком. Конкуренцию может составить только теплый угол, он же коренной шип.

Рубка без остатка позволяет выполнить фасад дома более строгим геометрически, проще выполнять наружную отделку. Вопрос эстетики спорный, и больше относится к стилю.

Без остатка рубят углы как из квадратного бруса, так и из профилированного.

Рубка встык без остатка

Самый простой и быстрый способ для возведения хозпостройки. Никакая дополнительная обработка не требуется, просто укладывают брусья нужных длин шахматкой. Чтобы брусья в венцах и сами венцы не смещались друг относительно друга, при этом способе рубки обязательно применяют крепеж – накладные пластины из оцинкованной стали, стальные скобы или деревянные нагели.

Трудозатраты в данном случае минимальны, плотницкий опыт может отсутствовать полностью. Если делать сруб таким способом из высушенного бруса, можно получить приемлемый результат. Из сырого пиломатериала, как говорят плотники, при любом старании угол будет ходить после усушки. Угол деформируется, а колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, в результате будут появляться продуваемые зазоры.

Рубка встык на шпонках

Шпонка может быть разной формы. Под прямую шпонку потребуется выбирать прямые пазы по торцам и боковым поверхностям соседних брусьев. Под шпонку – ласточкин хвост требуется выбирать довольно сложный паз, с уширениями от середины. Шпонка также имеет сложную форму.

Соединение прямой шпонкой предотвратит смещение брусьев венца в горизонтальной плоскости, но не в вертикальной. По вертикали венцы будут удерживаться только собственным весом и весом вышележащих конструкций. Шпонка в форме ласточкиного хвоста надежно зафиксирует угол и не даст брусьям смещаться по обоим направлениям. Этот способ рубки без остатка дает практически непродуваемый угол.

Рубка в полдерева

Тоже несложная рубка. По концам брусьев делают запилы на ½ толщин, получается шип, одинаковый по длине и ширине. Без фиксации нагелями это соединение надежным не будет. После усушки и осадки сруба угол, скорее всего, будет продуваться, и потребует дополнительного утепления. Вторая конопатка срубов после выдержки и осадки делается всегда.

Как и при рубке встык, можно модифицировать этот способ, закрепив углы шпонками. В этом случае брусья смещаться не будут.

Еще улучшить можно способ рубки в полдерева, если стыковать концы в лапу. Лапа имеет более сложную форму – запилы делаются наклонные, клиновидные, точно по размерам. Результат – повышение прочности сруба, брусья фиксированы друг относительно друга в венцах, а вес вышележащих венцов предотвращает смещение нижележащих. Угол выглядит эстетично изнутри и снаружи, фасад дома геометрический, гладкий.

Соединение в теплый угол (в коренной шип)

Считается самым теплым, непродуваемым соединением и одновременно гарантирует фиксацию венцов. Способ не из самых сложных:

Торцы обрезают, оставляя шипы, и длина и ширина которых должна быть ровно 1/3 сечения бруса. Более простой шип имеет форму прямоугольника, сложнее – шип с односторонним уширением. Пазы стыкуемых брусьев выбираются по размерам этих шипов, но без точной подгонки, поскольку пазы нужно законопатить мхом, льняным или джутовым волокном, пенькой или войлоком. Брусья с шипами осаживают сверху на брусья с пазами. Крепление венцов нагелями при данном способе рубки обязательно.

Крепление брусьев нагелями

  • Классическая древесина для нагелей – березовая, не имеющая дефектов, сучков и косослоя, а также с параллельным расположением волокон относительно продольной оси.
  • Оптимальная длина нагелей равна 0,8 от суммы высоты двух соединяемых венцов. Иногда одним нагелем соединяют не два, а три бруса. Диаметры нагелей от 25 до 35 мм.
  • Нагели устанавливают в интервале до 1,5 м, и обязательно с обоих сторон каждого угла. По горизонтальным рядам нагели смещают в шахматном порядке.

Соединения брусьев по длине

Длинные прямые участки стен могут превышать длину пиломатериала. Сращивание бруса по длине делается в одной плоскости. Требования к соединениям те же, что и для углов – прочность и герметичность.

Самый простой способ состыковать брус по длине – соединение на прямоугольных шпонках. Венцы будут надежно зафиксированы в поперечном направлении, продуваться такой стык не будет. Шпонка вырезается чуть меньше паза, чтобы оставить зазоры для конопатки. Уплотняют пазы под шпонку мхом, джутовым и льняным волокном и др. материалом.

Сложнее и эффективнее способ стыковки брусьев коренным шипом. Прямое сращивание технологически немного проще углового, но так же требует точности. Зазоры между пазом и шипом в несколько мм должны быть, чтобы проложить их конопаткой.

Самый сложный, затратный по материалу и труду, и одновременно лучший по результату вид сращивания по прямой – стыковка косым замком. Размеры должны быть точные, подгонка близкая к идеальной. Конфигурация замка непростая. В итоге – два бруса имеют в соединении два полностью перекрытых сечения, что дает стыку прочность, а хитрая форма косого замка делает невозможным появление зазора даже при значительной усадке.

Читайте также  Фундамент из пластиковых труб

Виды соединения бруса

Какие виды соединения имеет брус в углах сруба и в стенах

Существует два вида соединения бруса: угловое и стеновое. На этой странице вы узнаете, каким образом в нашей компании производятся работы по созданию углов в срубе и каким способом происходит удлинение бруса в стене, если в проекте дома заданные параметры стены длиннее имеющегося брусового стройматериала.

1.Угловые соединения бруса

Угловые соединения сруба из бруса бывают двух видов: с остатком и без остатка. С остатком – это сруб «в чашу», а без остатка – это сруб в «теплый угол» или «ласточкин хвост».

В срубе, у которого имеются выпуски на углах, выходящие за основные контуры коробки, называется сруб в чашу. Это более дорогостоящий вид рубки, потому что на него расходуется больше древесины. В этом случае брус продолжается еще на 30-50 см в замковых соединениях углов за пределы основных стен.

Чаши с выступами по углам и в стенах придают больший объем и рельефность брусовым стенам и за красоту нужно платить. Потому что один и тот же проект, но с выпусками и без выпусков, будет иметь ощутимую разницу в цене.

Соединение замков в чаше называют «лабиринтным замком», потому что там имеются смещения выступов в пазах. Исполнение лабиринтного замка требует большого мастерства от плотника, зато хорошо срубленная чаша надежно удерживает тепло дома внутри и не пропускает холод снаружи.

Чаша в брусе не имеет ничего общего с чашей в бревне, отчего, собственно, и повелось название замка с выпусками «чашей». В бревне делается полукруглая выемка под другое бревно, напоминающая по форме чашку, из-за чего сруб из бревна с выпусками назвали «в чашу». Это древний способ рубки бревенчатых срубов. Из него позаимствовали название и для брусовых срубов с выступами на углах.

Способ рубки углов в срубе из бруса без остатка называется «в теплый угол» или «в ласточкин хвост». Дом из бруса с такими углами стоит дешевле, чем в чашу, потому что на него расходуется меньше пиломатериала, ведь там углы ровные, не выступают за пределы коробки сруба.

Замок « в теплый угол» имеет вид «шип-паз» при котором с торца одной стены имеется выступ в виде полутрапеции, он стыкуется с брусом в другой стене, в котором имеется паз в виде такой же полутрапеции. Брусья, расположенные перпендикулярно, строго под углом 90 градусов друг к другу, надежно стыкуются, придавая строению не только большую устойчивость, но и герметичность замка. Плотное вхождение шипа в паз обеспечивает герметичность теплого угла.

Способ рубки «в теплый угол» часто применяется с целью будущей дополнительной наружной отделки сруба. Когда коробка сруба снаружи не имеет выпусков, ее легко обшивать другим стройматериалом или обкладывать кирпичом, например. Вот из-за чего иногда наши заказчики прибегают к возведению сруба из простого бруса естественной влажности – это самый доступный по цене стройматериал, он служит основой для стен будущего дома. Его рубят в «теплый угол», а потом облагораживают, обшивая дополнительно снаружи и изнутри.

2.Стеновые соединения в брусе

Если при строительстве дома не хватает длины бруса в стене, то его стыкуют между собой. Форма замка стыковки – «ласточкин хвост». На торце одного бруса выпиливается выступ в виде трапеции, а на торце другого стыкуемого бруса выпиливается паз по форме трапеции, а затем два бруса стыкуются между собой.

Распил бруса на торцах в виде замка «ласточкин хвост» для стыковки в стене сруба


Форма стыковки «ласточкин» хвост придает устойчивость строению и, благодаря изгибам в замке, создает препятствие выходу теплого воздуха в стене. Для формирования стыковочных замков у плотников под рукой всегда имеются шаблоны, по которым размечаются формы замка.

При наборе стыковочных брусьев в стене, никогда не укладывают одинаковые по размеру стыковки друг над другом, они раскладываются в произвольном порядке. Это делается для большей устойчивости сруба. Дополнительную надежность придают также деревянные нагели, которыми прошиваются все венцы.

Кроме наружных стен, в срубе имеются и внутренние перегородки, которые крепятся к наружным стенам в виде перерубов, с выпусками сквозь стену, если это сруб в чашу или «в ройку», если внутренняя стена врезается в наружную только наполовину.

Внутренняя стена с выступом сквозь внешнюю повторяет форму чаши. Стена «в ройку» применяется как в срубах с чашей, так и с «теплым углом». Поскольку при наборе стены с ройкой не происходит прорезание ее насквозь, то считается, что она лучше удерживает тепло внутри сруба. Поэтому без лишней необходимости не следует кромсать стену насквозь. Если хочется дом из бруса с чашами, то некоторые внутренние стены можно сделать и без выступов, не смотря на то, что они могут быть в проекте.

Проектировщики ради красоты могут изобразить брусовик со множеством перерубов, которые подчеркивают, что дом построен из дерева, собран в виде сруба. Но практики – хорошие плотники, скептически относятся к тому, что можно искромсать наружные стены вдоль и поперек выступами, т.к. имеют более реалистичный подход к делу: чем меньше изрезан сруб, тем он лучше держит тепло. Поэтому некоторые выступы во внутренних стенах можно заменить ройкой – так будет и надежней для тепла, и дешевле при строительстве.

На этой странице вы узнали, каким способом в нашей компании «Чухломская усадьба» рубятся срубы на углах и соединяются в стенах. Наши плотники – потомственные мастера, которые опираются на традиции предков, т.к. сами из династии потомственных плотников. Наши плотники всегда придерживаются правил и основ деревянного зодчества не только при строительстве домов из бревна ручной рубки, как это было по-старинке, но и при возведении современных брусовых домов. Ведь фундаментальные принципы сборки сруба не изменились, они отработаны веками, зодчими, которые возводили не только избы, а настоящие архитектурные шедевры в виде теремов и усадеб.

Виды угловых соединений

Существует два основных типа соединений в углах строения:

  • Крепление углов «в чашу» («в обло», «в курдюк», в «охряп»). В этом случае, за территорией соединения остается некоторая часть материала. Наглядным примером может послужить угол обычного сруба, где при пересечении концы брусьев находятся снаружи строения.
  • Крепление углов «в лапу» («встык», «сковороднем», на коренном шипе»). Здесь угол ровный, под 90 градусов, без остатка материала.

Это два конститутивных метода, от которых зависит правильная геометрия постройки. Самих видов соединений несколько больше. Рассмотрим основные.

Соединение углов «в чашу»

Выполняется за счет замочных пазов. В зависимости от конструктивных особенностей возводимого объекта, крепление бруса между собой таким методом может быть трех видов.

Одностороннее. С одной стороны на месте соединения древесины специальными инструментами выбирается замковый паз. Получается одностороннее замковое крепление. Это самый простой и надежный способ.

Читайте также  Как рубить сруб в лапу

Двустороннее. Этот вариант сложнее. Пропил древесины проводится с двух противоположных сторон. В процессе монтажа образуется двустороннее замковое крепление – надежное и прочное.

Четырехстороннее. Обычно выполняется в заводских условиях. Паз выпиливается со всех сторон бруса. Благодаря таким пазам, постройка дома упрощается, материал ложится ровно и просто, как конструктор.

Другие разновидности крепления бруса в углах

Брус имеет ровную квадратную или прямоугольную форму. Работать с ним легче и вариантов соединения огромное количество:

«В полдерева». Название метода подразумевает в процессе работы пропил половины ширины данного пиломатериала. При сборке конструкции применяют нагели. Для более прочного совмещения угла и теплоемкости можно добавлять шпонки в стыки брусьев.

«Встык». Простой способ, но требует дополнительной изоляции в месте сочленения заготовок.Есть вероятность попадания влаги внутрь дома и большой потери тепла. Так как углы зачастую подвержены нагрузкам, проводится их фиксация при помощи пластин или скоб. Подходит для постройки нежилых объектов.

Метод коренного шипа. Другое название – «теплый угол». Самый эффективный тип в плане теплоемкости и надежности крепления. Хитрость заключается в том, что в одном брусе выбирается паз, а во втором выпиливается шип, который подходит размерами под паз. При монтаже, в паз укладывают утеплитель. Для прочности здания в ряды забиваются круглые деревянные нагели. В разных вариациях нередко скрепляют брус шпонками.

Метод углового соединения – «ласточкин хвост». Считается самым прочным крепежом из всех подобных видов. По технологии очень схож с предыдущим. Характерным отличием является трапециевидная форма паза и шипа. Благодаря такой форме увеличивается площадь зоны контакта брусьев, угловые стыки становятся более жесткими и плотными.

Требования

Какими свойствами должно обладать соединение?

  • Прочностью . Понятно, что брус удерживается собственным весом, массой перекрытий и кровли; однако соединениям предстоит противостоять неизбежным колебаниям линейных размеров бруса при изменении атмосферной влажности и температуры.

Обратите внимание: дом, построенный из бруса так называемой естественной влажности, наиболее подвержен деформациям и испытывает максимальные внутренние напряжения.
Напротив, просушенный до 16-20% материал создает строителям и владельцу минимум проблем.

  • Герметичностью . Как минимум прямые и угловые соединения бруса не должны продуваться: сквозняки едва ли порадуют жителей дома. Практический вывод из этого требования очевиден: чем сложнее форма соединения, тем меньше вероятность появления сквозняков.

Характеристики, которыми обладает
качественное угловое соединение:

Тут все достаточно просто прочность, герметичность, эстетичность, технологичность и экономичность, вот те характеристики, что в первую очередь приходят нам на ум, но наиболее нам интересны:

Прочность. Известно, что брус фиксируется под давлением своего веса, а также давлением перекрытий и тяжестью кровли. Но, подобные соединения должны быть устойчивы к возможным изменениям линейных размеров бруса, а дерево, как известно подвержено деформации, возникающей при колебаниях атмосферной влажности и температуры воздуха. Уменьшить данный эффект возможно использованием бруса, предварительно просушенного до 18-25%, в отличие от материала естественной влажности, он будет создавать минимум проблем, как в процессе строительства, так и во время эксплуатации.

Герметичность. Одно из основных условий, для того мы и строим дом, что бы оградить себя от внешней среды, гуляющие сквозняки мало кому доставят удовольствие. Самое простое решение избежать сквозняка, это усложнить путь для прохождения воздуха сквозь соединения, т.е. мы должны сделать соединение деталей геометрически более сложным.

Особенности укладки профилированного бруса

При выборе углового соединения под строительство дома из профилированного бруса выбор всегда останавливается на виде «в теплый угол». К такому типу относятся узлы: «с коренным шипом», «ласточкин хвост» и при помощи шпонок. О первом и последнем мы уже говорили. А вот «ласточкин хвост» разберем.

Соединение «в ласточкин хвост»

В торцах выпиливается особый наклонный вид паза и шипа с точными размерами. В итоге соединение получается прочным и теплопотери минимальны. А замок не портит внешний вид стен фасада и комнат.

Основные этапы монтажа «в теплый угол»:

После разметки при помощи пилы выпиливаются шип и паз. Затем элементы соединяют в «теплый угол». Внутри прокладываются джутовый или иной утеплитель.

«Теплый угол» укрепляется нагелями металлическими или деревянными. Изнутри можно использовать крепежные уголки, они придадут конструкции жесткость. Важно при монтаже такого соединения чередовать в каждом ряду шип и паз, в противном случае стена будет выглядеть не эстетично, а угол будет не прочным.

Популярность укладки «в теплый угол» объясняется плюсами конструкции:

  • Так как профилированный материал имеет точные формы, то угол получается ветра непродуваемым и надежным.
  • Так как крепление происходит за счет замка, то дополнительное использование уголков и гвоздей не нужно. А это снижает затраты.
  • Поле усадки профилированного бруса угол не уведет и материал не растрескается.
  • Нет выступающего материала, который усложняет внешнюю отделку.
  • Герметичность. Из-за особенности конструкции угол герметичен.

Конечно, есть два основных плюса при выкладке в теплый угол: это выпиливать паз и профиль можно только вручную, и цена на такое крепление. Для примера в крупных городах средняя стоимость на выпил и укладку «в теплый угол» стоит от 1200 руб. Но можно сэкономить, заказав выпилку у компании производителя или приобретя готовый комплект.