Пошаговое руководство по изготовлению пола для бани

Пошаговое руководство по изготовлению пола для бани

Строительство бани требует серьезного изучения различных аспектов, нехарактерных для типовой застройки загородных земельных участков. Связано это со спецификой условий эксплуатации бань – высокими температурными показателями, повышенной влажностью, контактом различных материалов с горячей и холодной водой, жесткими санитарно-гигиеническими требованиями. В каждом из помещений в бане необходимо поддерживать особый микроклимат, что выполнить также не просто. Одним из таких аспектов является обустройство пола в бане, который может являться составной частью канализационной системы.

Как сделать пол в бане своими руками — пошаговая инструкция

  • 1 Как сделать пол в бане своими руками — пошаговая инструкция
    • 1.1 Монтаж лагов
    • 1.2 Монтаж протекающего пола
    • 1.3 Монтаж не протекающего пола

Как сделать пол в бане своими руками — пошаговая инструкция

Возведение пола из древесины в бане следует начинать с монтажа половых лагов, которые должны быть сосновыми или изготовленными из лиственницы. На эти лаги крепятся доски из того же сорта древесины. Укладывая пол, следует делать это с определенным уклоном, для легкого стекания жидкости. Однако если вы устраиваете протекающий пол, это условие выполнять необязательно. Укладка лагов должна выполняться по минимальному расстоянию от выбранной стены к другой, но если стены в бане равносторонние, это условие также можно не брать в расчет.

Определив путь стекающей жидкости, лаги монтируем в поперечнике относительно данного вектора. Для достижения требуемой жесткости, в центральной области каждой из них монтируются опорные стулья, которые без труда могут быть изготовлены из кирпича или такого податливого материала, как древесина. Под них изготавливается армированная сеткой-рабицей опорная площадка из прочной бетонной смеси, шириной не менее четверти метра.

Выкапываем сорока сантиметровые ямы под площадочное основание с последующей утрамбовкой краев и донной части. На дно таких ям насыпается десяти сантиметровый песочный слой и утрамбовывается с проливкой водой. Над этим слоем укладывается пятнадцати сантиметровый щебенчатый слой и тоже утрамбовывается. Вместо обычного щебня можно взять битый кирпич.

Опалубка, выглядывающая над поверхностью грунта более чем на 5 см., реализуется из досок обрезного типа. Края следует изолировать от воды толью или же воспользоваться рубероидом. После завершения монтажа опалубки туда укладывается дебютный бетонный слой, обладающий примерной толщиной около 15 см. Его трамбуют и накрывают сеткой-рабицей, а затем поверх кладут точно такой же второй слой. Перед монтажом деревянной или кирпичной опоры на сооружаемой площадке делается гидроизоляционный слой из доведенного до температуры плавления битума, накрывающегося рубероидом. Степень возвышения опор должна подбираться с учетом степени возвышения опор для концов половых лаг.

Основание ленточного типа требует одинаковой высоты опоры и верха сооружаемого фундамента.

А вот рассматриваемый сейчас столбчатый тип сооружаемого основания требует одинаковой высоты опорного верха и возвышающейся части бруса закладного типа, поскольку конечные части лаг мы будем опирать на бруски закладного венца. После завершения работы с опорами приступаем к подготовке грунта, находящегося в подполье.

Протекающие полы в банном помещении с песчаным грунтом нуждаются в щебенчатой засыпке, толщина которой может составлять четверть метра. Этот материал здесь будет играть роль фильтра, обеспечивающего оптимальный уровень влажности в рассматриваемом подполье. Не слишком хорошо впитывающий воду грунт нуждается в обустройстве лотка, где будет аккумулироваться вода, выходящая за пределы бани.

Чтобы реализовать данную технологию, желательно обустроить под полом, относящимся к протекающему типу, глиняный замок, обладающий уклоном к водосборочному лотку. Замок может быть выполнен и из бетонной смеси, но это выйдет дороже. Чтобы сделать такой замок, нужно утрамбовать засыпанный на поверхность грунта десяти сантиметровый слой щебня и сверху него отсыпать пятнадцати сантиметровый слой такого податливого материала, как глина. Он должен быть ровным и иметь двусторонний уклон по отношению к оборудованному приямку относительно линии горизонта.

Если обустраивать пол, относящийся к не протекающему типу, следует произвести утепление поверхности банного подполья таким многофункциональным и недорогим материалом, как керамзит. При этом промеж него и лагов должно быть около 15 см. для оптимальной циркуляции воздуха. Промывочное отделение близ стены здесь будет служить местом для оборудования приямка, откуда, наружу будет вести труба, выводящая воду. Ее диаметр должен превышать 150 мм, чтобы не тормозить процесс опорожнения водосборного лотка.

Монтаж лагов

Укладка лагов для пола, относящегося к не протекающему типу, должна осуществляться от стен к водосборному лотку, при этом фронтальные лаги следует монтировать выше по уровню, чем остальные, и не делать в них врубки. В следующих лагах проделываются наклонные врубки под углом приблизительно 10 градусов, при этом глубина их зависит от числа используемых лагов – чем их меньше, тем глубже врубки.

Напилка брусьев здесь осуществляется с учетом размеров пространства банного помещения, так, чтобы с обеих сторон промеж лагов и стеновых поверхностей оставалось около 4 см. для успешной циркуляции воздуха.

Монтаж лагов производится на брус закладной и столбы, относящиеся к опорному типу. В процессе непременно используются гидроизолирующие материалы, такие как рубероид и пергамин. Все монтируемые лаги обрабатываются антисептическим раствором.

Проверить правильность укладки можно строительным уровнем. Чтобы привести лаги в более горизонтальное положение, нужно осуществить подрубку на них мест, опирающихся на закладной брус или же используемую опору.

Уровнем также можно проверить равномерность укладки. Сделать это можно, расположив уровень на лежащей на лагах доске с выровненной поверхностью. Подровнять лаги можно либо при помощи подкладок, либо подрубок.

Близ оборудуемого основания лаги непременно должны лежать по периметру на расстоянии, которое составляет около 15 см. от краев. Печной фундамент доводится до уровня напольного настила лишь после завершения работ по укладке.

Для этого потребуется выложить основание под печку на заранее обустроенной площадке. Здесь можно использовать огнеупорный кирпич или бетон.

Монтаж протекающего пола

Здесь используются необрезные доски, предварительно обструганные и выровненные с торцов.

Доски обрезаются по габаритам банного помещения с тем учетом, чтобы между поверхностью стен и полом оставался двух сантиметровый зазор. Настилку напольного покрытия можно стартовать от любой стеновой поверхности, лишь бы она располагалась параллельно ходу досок.

Обрезанные доски укладываются с отступом в 2 см. от стеновой поверхности и прибиваются гвоздями. При этом, если толщина доски представлена значением в 40 мм., длина применяемого крепежного элемента должна превышать 80 мм.

Использовать крепежные элементы надо по краям досок, на расстоянии около 1.5 см. от их краев. Лучше всего вгонять внутрь гвозди под углом в 40 градусов от центрального участка доски. Следует использовать как минимум пару гвоздей для крепления одной доски.

Зазор промеж прибиваемых досок должен превосходить значение в 3 мм.. Соблюсти это условие поможет обрезок обычного листа ДВП, вставляемый промеж них.

Монтаж не протекающего пола

Здесь оптимальным образом подойдут шпунтованные доски, которые, как правило, настилаются пазом внутрь банного помещения.

Читайте также  Таблица размеров металлочерепицы

Перед началом работ монтируется так называемое черное напольное покрытие. Для реализации этого к фронтальным частям лаг крепятся особые бруски, обладающие сечением, представленным значением в 50х50 мм. На них промеж лагов располагаются доски, относящиеся ко второму или третьему сорту.

Поверх готового «черного» наполного покрытия выстилается слой материалов, обеспечивающих защиту от влажности, таких как пергамин или же распространенный и недорогой рубероид.

Утеплителем здесь может служить керамзит, засыпаемый в пространство промеж лагов. После завершения засыпки также укладывается гидроизоляционный слой.

Закончив с устройством «черного» напольного покрытия, стартуем работы по настилу чистового пола. Здесь берутся доски шпунтованного типа. Чтобы их можно было снимать со своих мест для последующей просушки, применяемые в работе доски можно даже не крепить такими крепежными элементами, как гвозди, используя вместо этого бруски с сечением 20х30 мм., монтируемых к лагам специальными шурупами-«глухарями». Таким образом, можно без труда сделать пол в бане своими руками.

Статью нашли по запросам:

  • Выложить пол плиткой в деревянной бане
  • бетонная стяжка в бане с трапом под слив
  • как сделать пол в каркасной бане на сваях
  • плинтус в деревянной бане
  • пол в мойке в деревянной бане
  • полы в мойке бани своими руками
  • строительство пола бани своими руками

Как сделать пол в бане своими руками — пошаговая инструкция

Вы читаете статью Как сделать пол в бане своими руками — пошаговая инструкция. Все материалы на сайте Two Room, а также и статья Как сделать пол в бане своими руками — пошаговая инструкция — написаны специально ждя вас, и мы рады если Вам нравиться наш журнал.

Протекающие конструкции

Такие полы в бане из дерева представляют конструкцию, через которую вода способна свободно уходить на грунтовое основание под банным помещением. Изготовить такие полы своими силами несложно, окончательная себестоимость их довольно низкая.

Но одновременно с этим полы считаются холодными, ведь утеплительная прослойка под ними отсутствует. Лучше всего такие конструкции монтировать в районах с теплыми климатическими условиями, когда нет надобности затрачивать силы и средства на качественное утепление всего помещения.

Черновой

Черновой пол обычно делается дощатым. Его функция — обеспечение механической прочности для последующего напольного настила или иных покрытий.

Для чернового пола подходят доски второго сорта обычно сосновые. По этому покрытию можно настилать более качественные материалы. Доски играют роль отличного утеплителя. Под черновым полом часто подразумевают бетонное водоотводное основание под парной.

Как его сделать рассказано в этой статье в разделе ниже. Крепление досок настила чернового пола обычно проводится гвоздями. Однако, учитывая влажность в бане, это не лучшее решение. Сейчас можно использовать удобные тонкие саморезы, которые стоят ненамного дороже.

На черновом полу закладывается утепление. Обычно используется схема с расположением полимерного водостойкого утеплителя ниже досок. Его блоки ставят между лагами. Утепление — очень важный момент в строительстве бани. Более подробно о нем рассказывает отдельная статья нашего сайта.

Технология монтажа деревянного протекающего пола

При настиле деревянных полов, пользуются следующей технологией:

  • лаги пола опирают на нижний венец или располагают на индивидуальных опорах с шагом 400-500 мм;
  • на лаги настилают половую доску. Если пол не протекающий, доски плотно подгоняют друг к другу, если же пол протекающий, укладку ведут с сохранением зазоров в 3-5 мм;
  • вода из бани удаляется через сливной колодец, устроенный под водоприемной воронкой в непротекающем полу, или свободно стекает в зазоры между досками, при протекающем покрытии.

Схема протекающего пола.

Посмотрите видео как сделать пол в парилке

Пол в парной должен соответствовать следующим техническим характеристикам:

1. Оборудован эффективным водостоком.

2. Быть теплым, с антискользящим покрытием.

На уровне 20 см от пола температура в парной не превышает 30 °С, что увеличивает энергозатраты на обогрев помещения. При круглогодичной эксплуатации бани рекомендуется произвести термоизоляцию пола.

Какой пол лучше?

Перед тем, как принимать решение о том, какой пол сделать лучше, нужно знать, какие бывают полы в бане.

Если планируется постройка капитальной кирпичной бани, имеющей несколько различных помещений (предбанник, моечная, парилка, комната отдыха, и др.) и которая будет использоваться и зимой и летом, то, конечно же, целесообразно устройство полов на бетонном основании, с надежной гидроизоляцией и водоотводом.

Если вы планируете построить небольшой сруб, имеющий лишь предбанник и парную, а пользоваться банькой предполагается лишь в летний период, то вполне достаточно будет сделать надежный деревянный пол.

Такое решение гораздо менее затратно и не требует большого объема строительных работ. Однако следует знать, что деревянные полы из-за воздействия высокой температуры и влажности подвержены гниению и со временем вам придется их перестилать.

Система слива

Чтобы в подпольном пространстве уменьшить влагу почвы, которая будет очагом гниения досок, выполняют слив воды в компостную яму.

Обустроен слив может быть по двум различным видам, в зависимости от типа пола:

  • протекающий пол;
  • непротекающее покрытие.

Протекающий пол и обустройство слива

Если через половицы проникает вода, то, чтобы он попал в компостную яму, необходимо обустраивать под ним бетонную стяжку.

Деревянный протекающий пол в бане со сливом

Порядок работы выполняется следующим образом:

  • фундамент под полом обеспечивает слив воды в моечной зоне бане. То есть в парной можно не класть бетонную стяжку, потому что попадание воды на пол в этой зоне намного меньше. Это позволит уменьшить будущие нагрузки на стяжку при выпучивании грунта.
  • чтобы обеспечить под фундаментом неподвижный грунт, необходимо убрать его в глубину 30-50 см от уровня лагов и утрамбовать. При этом стоит учесть, что бетонный фундамент должен быть с уклоном к сливу, поэтому делать ровную по горизонтали яму не нужно. Уклона в 3-4 градуса достаточно.

Уклон сливной трубы обеспечит беспрепятственный слив воды

  • в яму насыпается подушка из промытого крупнозернистого песка и утрамбовывается. Толщину песочной подушки необходимо делать в 20-25 см. Чем толще подушка, тем меньше вероятность того, что стяжка треснет впоследствии.
  • чтобы обеспечить прочность фундамента, его делают с армированной структурой. Для сливной стяжки с небольшой толщиной используют арматуру в 12 мм и сваривают в один слой. Обустройство двухуровневой вязки потребует использование толстого слоя подложки из бетона.

Армирование

  • при этом стоит помнить, что арматура должна находиться от краев стяжки, с верхней и нижней стороны в 3-4 см. Потому, учитывая толщину арматуры и отступ от него, толщина стяжки должна быть в 10-12 см минимум. Меньшая толщина стяжки не получится прочной.

Внимание! Нельзя выполнять сливную стяжку совмещенной с основным фундаментом.

  • после того как раствор готов, его заливают таким образом, чтобы образовался уклон в сторону слива.

Поверх сливной стяжки кладут слой гидроизоляции. Учитывая то, что она с уклоном, то гидроизоляцию делают только в участках прилегания лагов к бетону.

Читайте также  Антресоль над дверью

Чтобы лаги смогли встать на бетон с укдоном, его делают ровным в местах установки лагов. Поверх установленных лагов обустраивают пол любым способом, обеспечивающим протекание воды на бетонную стяжку и попадание в сливное отверстие.

Чтобы обеспечить должный срок службы напольных покрытий, советуют использовать снимаемые полы в форме решетки без использования лагов. То есть рейки в 5-7 см набиваются с промежутками в 3-4 см между ними на таких же размеров мини-лаги с промежутком в 30-35 см. Таким образом, после проведения водных процедур их можно убрать и дать просушиться, и проветрить подпольное пространство.

При этом не обязательно покрывать бетонную поверхность подобными щитами. Это станет явной экономией денежных средств на пиломатериалы, и в итоге получатся полы с долгим сроком службы.

Непротекающий пол со сливом

При использовании непротекающего пола обустройство под ним стяжки к сливу необязательно. В данном случае само напольное покрытие должно выполняют ее функцию. То есть полы не только должны пропускать воду в подпольное пространство, но и быть под уклоном к сливу, чтобы обеспечить ее удаление с поверхности.

Непротекающий пол со сливом

Выполнение подобных полов затруднительно, потому что необходимо обеспечивать наклон не только в одну сторону пола, а к одной точке (сливному отверстию диаметром в 10-15 см).

Деревянные полы в бане – это на сегодняшний день самый популярный вариант. Такие полы довольно бюджетны, а также помогают создать в помещении особую уютную атмосферу единения с природой.

Какие породы дерева лучше использовать для пола в бане?

Для строительства полов лучше всего использовать доски хвойных пород деревьев: лиственницы, сосны и пихты. Почему именно они? Хвойные деревья содержат смолу, которая обеспечивает высокую сопротивляемость гниению, поэтому такие полы для бани прослужат дольше.

Кроме того, при нагревании они начинают выделяться эфирные масла, которые приятно благоухают и оказывают лечебное действие на организм человека. Немаловажно и то, что в условиях сырости хвойные породы не скользят, а для бани это значимое преимущество.

Сосна будет более дешевым вариантом, самой долговечной считается лиственница. Деревянные материалы необходимо обрабатывать антисептиком, который защитит их от гниения.

Для финишного покрытия лучше использовать тонкие брусья (толщиной до 4 см), поскольку они практически не деформируются, в отличие от массивных досок.

Типы конструкций деревянных полов в бане

Существует два типа конструкции: протекающая и непротекающая.

Протекающий пол для бани – это самый простой вариант, который обойдется дешевле. В этом случае доски просто выкладываются на пол, но не прибиваются к лагам, причем между ними остаются небольшие зазоры, в которые проникает вода. Расстояние между нижним слоем досок и финальным нужно делать не меньше 5 см, чтобы обеспечить воздухопроводимость и быстрое высыхание досок.

Зазор по всему периметру от стен должен быть в этом случае около 2 мм. Поскольку доски не прибиты, их можно без труда вынести, если необходимо быстро их высушить.

При конструкции протекающего пола вода сливается в дренажную яму, также возможна установка поддона, в таком случае жидкость будет сливаться в канализацию.

Преимущества протекающего пола:

  • простота монтажа конструкции;
  • низкая стоимость;
  • отсутствие необходимости в гидро- и теплоизоляции.

Недостатки протекающего пола:

  • возможность использования только в теплое время года или в городах с теплым климатом;
  • недолговечность;
  • дополнительные требования к надежности досок.

Непротекающий пол для бани по своей системе гораздо сложнее. Для ее изготовления сначала укладывается на грунт щебенка с песком. После все заливается бетоном, причем нужно делать уклон в сторону к одному месту сбора стоков, откуда они сливаются в канализацию или септик. В самой нижней точке пола делается отверстие, через которое проходит сифон для слива воды. Верхний деревянный слой не должен иметь зазоры между досками.

Зазор по всему периметру от стен должен быть такой же, как в случае протекающего пола, около 2 мм.

Преимущества непротекающего пола:

  • возможность утепления;
  • длительный срок службы.

Недостатки непротекающего пола:

  • более сложная конструкция;
  • выше стоимость.