Как сделать раствор для выращивания зелени на гидропонике

Как сделать раствор для выращивания зелени на гидропонике

Задача выращивания травяных культур гидропонным способом давно уже перешла границы любительского интереса. Технология широко применяется в малых и крупных фермерских хозяйствах, которые внедряют свои авторские наработки и новаторские схемы реализации. При этом простому огороднику порой может быть сложно разобраться во всех тонкостях, особенно когда вопрос касается питательного раствора.

Гидропоника дословно интерпретируется, как «работа воды».

Жидкость является основой всех технологических процессов метода и представляет из себя сбалансированный раствор состоящий, из необходимых для растения, микро- и макро-элементов. Для каждой культуры он требуется индивидуальный, учитывающий её потребности в том или ином элементе. О том, как правильно его приготовить для зелени и из каких веществ он состоит, расскажет наша статья.

  1. Питательный раствор для зелени
  2. Как приготовить раствор
  3. Требования к воде
  4. Список ингредиентов
  5. Соотношение элементов
  6. В зимний период
  7. В летний период

Рецепты питательных растворов для гидропоники.

Питательные растворы приготавливают путем растворения в воде химических солей необходимых для питания растения макро- и микроэлементов. Основа удобрений – N-P-K – Азот (лат. Nitrogen), Фосфор (лат. Phosphorus), Калий (лат. Kalium).

Для рассчета количесва каждого из элементов можно воспользоваться одним из калькуляторов

Вода для приготовления питательных растворов должна быть чистой, без примесей. Наилучшей является дистиллированная вода.

При невозможности приобретения дистиллированной можно использовать дождевую или дополнительно очищенную при помощи бытовых фильтров воду.

Для смягчения жесткой воды выпускаются специальные картриджи к фильтрам и таблетки-смягчители воды (так называемые рН-таблетки).

Можно также смягчать жесткую воду при помощи торфа. Для этого торф из расчета 700г на 10л воды в сетке помещают в емкость с водой и оставляют на 10–12 часов, например, на ночь.

Профильтрованную от торфяной крошки воду утром можно использовать для приготовления питательного раствора или для полива растений.

Все необходимые для приготовления растворов соли хранят отдельно в сухом или растворенном виде в закрытой стеклянной посуде.

Исключение составляют соли железа, которые необходимо хранить в посуде из темного стекла в сухом виде и растворять только перед употреблением.

Для приготовления питательных растворов все минеральные соли берутся в строго определенных количествах. Неправильно приготовленный раствор сведет на нет все ваши труды.

При этом следует помнить, что для нормального развития большинства растений соотношение составляет N=0.5, P=1, K=2, Mg=0.3

Приготовление питательного раствора для гидропоники

Приготовление состава питательного раствора осуществляется следующим образом. Сначала все соли отвешивают в необходимом количестве и растворяют каждую отдельно в небольшом количестве воды.

Соли марганца, меди и цинка можно растворять вместе. Затем их смешивают и добавляют необходимое количество воды с учетом уже использованной для растворения солей, т.е. если вам необходимо приготовить 5л питательного раствора, а на растворение отдельных солей вы использовали 0,5л воды, то при смешивании нужно добавить 4,5л чистой воды.

Безусловно, отвешивать доли грамма, не имея в своем распоряжении аптекарских весов, практически невозможно.

Обычные хозяйственные весы дают слишком большую погрешность и их использовать в столь тонком деле нельзя.

Поэтому имеет смысл растворить большее количество солей, требующихся в очень малых количествах, в меньшем объеме воды.

Например, если требуется 0,2г сульфата железа на 10л воды, то нужно растворить 2 г в 1 л воды, получая 0,2%-ный раствор. Из него остается отмерить точной мензуркой 100см3, содержащие 0,2 г. сульфата железа.

Выходом также может быть заготовление впрок концентрированного питательного раствора. Для этого отвешивают количество солей, необходимое для получения большего количества раствора с таким расчетом, чтобы на 1л воды в нем приходилось 1,5–2,5г солей.

Отвешенные соли растворяют в 0,5–1 л. воды и сливают в бутылку. Когда понадобится сменить состав раствора, его приготавливают из имеющегося концентрата, учитывая использованное для него количество воды.

Очень долго концентрированный раствор хранить не рекомендуется. При хранении нужно следить за тем, чтобы растворенные соли не выпали в осадок.

Следует избегать поступления к растению повышенных концентраций питательного раствора.

Дело в том, что повышенная концентрация солей в окружающем корни растворе вызывает осмотический процесс (осмос – выравнивание концентрации солей), благодаря чему более концентрированный солевой раствор будет стремиться снизить свою концентрацию.

Поэтому если концентрация солей в растворе будет превышать их содержание в соках растения (13,5г/л и выше), то будет происходить отток воды из растения в раствор, что приведет сначала к угнетению, а при длительном содержании в таком состоянии – к гибели растения от обезвоживания.

При концентрации питательного раствора менее 1г/л растение будет испытывать недостаток питания со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Низкая концентрация пригодна для растений, находящихся в состоянии покоя. Исходя из сказанного выше, рекомендуется использовать питательный раствор для выращивания растений с концентрацией растворенных в нем солей 1,5–5 г на 1л воды.

Определение кислотности питательного раствора

После приготовления состава питательного раствора необходимо определить его кислотность при помощи индикатора, который можно приобрести в магазинах, торгующих химическими препаратами.

Он представляет собой набор полосок лакмусовой бумаги и цветовую шкалу, сравнивая с которой цвет опущенной в раствор лакмусовой бумаги, можно определить кислотность раствора.

Для нормального развития растений кислотность должна быть в пределах от 5,0 до 6,8.

Так же очень удобен жидкий аквариумный pH тест, продающийся в магазинах для аквариумистов. Он представляет из себя бутылочку с концентратом окрашивающего химиката.

Для теста нужно разбавить 2 капли химиката (пипетка есть на пузырьке) в 5мл. вашего раствора. Раствор окрасится в определенный цвет в зависимости от уровня кислотности.

Далее, так же как и с лакмусом, нужно сравнить цвет полученного раствора с прилагающейся цветовой шкалой.

Готовый к употреблению питательный раствор должен иметь температуру не ниже комнатной.

Лучше, особенно в зимнее время, если температура раствора будет на 2–3 С выше температуры в помещении, где выращиваются растения.

Холодный раствор может вызвать у растения шок.

Важна форма азота: для гидропоники амидный азот NH2 (в большем или меньшем количестве входящий в состав таких удобрений как Etisso, Pokon, а также всех «органических») – злой яд!

Правило первое – скорость развития определяется недостающим компонентом. Для выращивания в квартире это всегда (почти) свет.

Так, что особо оптимизацией составов можно не заморачиваться. Главное, чтобы всё было в наличии и доступно корням.

Правило второе – для обеспечения оной доступности pH должна болтаться в диапазоне от 5,2 до 6,5. Причём, верхняя граница очень критична.

Правило третье – передоз во много раз страшнее недодоза. Я не совсем себе представляю как можно устроить передозировку на гидре. Надо на порядок вляпаться.

/прим. Ред.: легко! )) Так что считаем все и внимательно пересчитываем! /

Гроверы рекомендуют ppm (концентрацию) раствора измеренного TDSppm@ 0,7-метрами, в системе @0,5 цифры будут меньше в 1,4 раза.

Читайте также  Оформление окна в спальне

Концентрация раствора гидропоники

Концентрация измеряется в мг/л готового раствора. Высшие границы концентраций для периода вегетативного роста (не раньше, чем с третьей недели) при обычной мощности ламп примерно такие N=250, P=100, K=250, Mg=80, Ca=80.

Для цветения рекомендуют примерно так: N=100, P=100, K=220, Mg=80, Ca=80.

Это максимум что сможет усвоить растение без существенного вреда.

Причём кальций и магний не особенно критичны.

В реале вполне можно использовать один раствор для всего активного цикла (не считая за таковой пересадки, содержание «бонсайных» мамок и выдерживание клонов).

Я юзаю N=120, P=100, K=180, Mg=70, Ca=90.

Высшие границы концентраций при мощности ламп смена раствора!

Пионер! Не покупай покон и т.п. Вышеуказанные концентрации в растворе можно получить добавив на литр воды следующих удобрений (в граммах):

Питательный раствор для веги:

  • Нитрат кальция (кальциевая селитра) – 0,54;
  • Нитрат калия (калийная селитра) – 0,10;
  • Монокалий фосфат /монофосфат калия, так же известный, как МФК/ – 0,23;
  • Нитрат аммония (аммиачная селитра) – 0,08 (не обязательно);
  • Сульфат магния – 0,50;

Питательный раствор для цвета:

  • Нитрат кальция – 0,29;
  • Нитрат калия – 0,09;
  • Монокалий фосфат – 0,48;
  • Нитрат аммония (аммиачная селитра) – 0,05 (не обязательно);
  • Сульфат магния – 0,50

Концентрации в получившемся растворе в точности соответствуют рекомендованным выше. Хотя я использую несколько другой раствор.

Да, не забудьте добавить микроэлементов! Либо готовый концентрат, либо приведенный ниже по Хогланду.

Хороших урожаев! Fenyx.

Рецепты питательных растворов. Количество солей указано в граммах на 10 литров воды.

Рецепт №1 (по Кнопу)

  • Кальций азотнокислый – 10,0;
  • Калий азотнокислый – 2,5;
  • Калий фосфорнокислый однозамещенный – 2,5;
  • Магний сернокислый – 2.5;
  • Калий хлористый – 1,25;
  • Железо хлористое – 1,25

Рецепт №2 (по Эллису):

  • Нитрат кальция – 10,0;
  • Сульфат магния – 5,0;
  • Монокалийфосфат – 3,0;
  • Сульфат аммония – 1,0;
  • Железо лимоннокислое – 0,5;
  • Сульфат марганца – 0,02;
  • Бура – 0,02;
  • Сульфат цинка – 0,01;
  • Сульфат меди – 0,01;

Рецепт №3 (по Герикке):

  • Монокальцийфосфат – 1,4;
  • Калийная селитра – 5,5;
  • Кальциевая селитра – 1,0;
  • Сульфат магния – 1,4;
  • Сульфат железа двухвалентного;
  • Сульфат марганца – 0,02
  • Бура – 0,02
  • Сульфат цинка – 0,01
  • Сульфат меди – 0,01

Рецепт №4 (летний)

  • Кальциевая селитра – 0,6
  • Калийная селитра – 0,3
  • Сульфат аммония – 0,06
  • Суперфосфат – 0,68
  • Сульфат калия и магния – 0,34
  • Железо хлористое – 0,02

Рецепт №4 (зимний)

  • Кальциевая селитра – 0,47
  • Калийная селитра – 0,33
  • Суперфосфат – 0,55
  • Сульфат калия и магния – 0,63
  • Железо хлористое – 0,016

Раствор микроэлементов для гидропоники

К раствору Кнопа (рецепт №1) и к растворам по рецептам №4 нужно добавить на каждый литр готового раствора по 1 см 3 раствора микроэлементов следующего состава (по Хогланду):

  • Хлористый литий – 0,28
  • Сульфат меди – 0,55
  • Борная кислота – 6,1
  • Сульфат цинка – 0,55
  • Хлористый марганец двухвалентный – 3,89
  • Йодистый калий – 0,28
  • Бромистый калий – 0,28
  • Сульфат алюминия – 0,55
  • Сульфат никеля – 0,55
  • Нитрат кобальта – 0,55
  • Двуокись титана – 0,55
  • Хлористое олово – 0,28

Условия содержания гидрокультуры

Освещение. Особое внимание уделяют подсветке растений, так как при недостатке освещения не помогут даже самые эффективные удобрения. Подсвечивают обычно специальными люминесцентными лампами либо другими фитолампами: растения длинного светового дня — 12-16 часов в сутки, короткого — около 10 часов. Лампы располагают на расстоянии 15-30 см для цветущих видов и 30-60 см — для декоративнолистных.

Температура. Растения оберегают от сквозняков, переохлаждения и перегрева. Температуру в помещении поддерживают не менее +20 град, днем и +16 град, ночью. Важно, чтобы температура питательного раствора была выше температуры воздуха на 3-5 градусов.

Влажность. Для видов, требующих повышенной влажности воздуха (при герметичных гидропонных системах), создают ее обычными способами — опрыскивают листву растений мягкой водой и расставляют вблизи емкости с влажным керамзитом.

Гидропоника: состав растворов

Раньше садоводы и дачники вручную замешивали удобрения, точно следуя рекомендуемым пропорциям. Это было тяжело, и не всегда получался нужный продукт. В последнее время начали появляться готовые смеси, например FloraSeries. Вот примеры расчетов:

Какие химические элементы должны содержаться в удобрениях:

  • Азот (N)
  • Калий (K)
  • Фосфор (P)
  • Кальций (Ca)
  • Магний (Mg)
  • Железо (Fe)
  • Сера (S)
  • Цинк (Zn)
  • Марганец (Mn)
  • Молибден (Mo)
  • Бор (B)
  • Кислород (O2)

Преимущества гидропоники

Гидропоника в домашних условиях обладает рядом очевидных преимуществ, о некоторых из которых мы уже успели упомянуть выше. Этот способ выращивания растений становится все популярнее год от года не только в связи с экономической и экологической обстановкой в мире, но и как наиболее верный способ получить чистые, вкусные, недорогие продукты и освоить полезные навыки.

Все преимущества гидропоники можно свести к следующим пунктам:

  1. Этот способ всегда дает 100%-ный результат, в то время как урожай на огороде может пропасть из-за плохих погодных условий, паразитов или истощения почвы.
  2. Гидропоникой может заниматься абсолютно любой человек у себя дома – она не занимает много места, не требует специализированного оборудования, сложных навыков и умений.
  3. Экономия – достаточно лишь раз купить субстрат и не менять его каждый год, как землю. Питательного раствора хватает надолго, не требуется химическая защита от насекомых и вредителей.
  4. Растения созревают и расцветают гораздо быстрее, чем если бы росли на открытом воздухе в почве.
  5. Растение само берет ровно столько полезных микроэлементов из раствора, сколько ему нужно, чтобы вырасти крепким и здоровым.
  6. Вам не нужно часто поливать растения – вода уходит очень медленно, поэтому вы можете смело уехать на несколько дней, не боясь, что растения завянут. Существуют установки, которые рассчитаны на долив воды всего раз в месяц.
  7. Снижается рис переборщить с удобрениями и навредить растению. Питательный раствор не имеет побочных эффектов в отличие от вредных химикатов, стимулирующих рост растений.
  8. Вы можете забыть о земельных вредителях и типичных заболеваниях садовых и огородных растений.
  9. В процессе пересаживания вам не нужно освобождать корни растения от старой земли, рискуя травмировать их – достаточно просто подобрать горшок побольше и досыпать субстрата.

Самая простая система гидропоники

Питательный раствор выталкивается к поддону с растениями (обычно в форме трубы либо короба) помпой или насосом , протекает по корням растений, а затем стекает обратно в резервуар

Начнем с того, что водная среда, богатая питательными элементами – отличный раствор для развития различных микроорганизмов и водорослей. Чтобы не допустить распространения нежелательной микрофлоры лоток для воды должен быть светонепроницаем. Добиться этого можно с помощью кисти и краски или оклеив емкость двумя слоями черной пленки. Окрашивать следует только снаружи, толстым слоем краски, но не изнутри лотка!

Далее в вырезанном по размеру емкости листе пенопласта намечаем и вырезаем круги под стаканчики: для такой культуры, как листовой салат достаточно расстояния в 10 сантиметров между стаканчиками. Устанавливаем компрессор и проверяем его работоспособность – в воде должны появиться пузырьки. В стаканчиках прорезаем отверстия для корешков, заполняем каким-либо наполнителем и сажаем семена растений: 2-3 семени на один стаканчик. Этого вполне достаточно, чтобы растения не затеняли друг друга, а урожай получился высоким. Ставим емкость в месте с достаточным освещением, заполняем питательным раствором и устанавливаем плавающую платформу со стаканчиками и семенами – далее следует подливать (по мере необходимости) обогащенную питательными веществами воду и любоваться ростом молодых растений. Итак, самодельная гидропоника вовсе не фантастика, а отличный способ добавить витаминных овощей на свой стол, а также сделать что-то стоящее своими руками. И это гораздо интереснее, чем покупать все готовое в магазине, и надо заметить – менее затратное.

Читайте также  Деревянный пол в гараже

Система капельного полива – очень гибкая система, которая может быть использована с самыми разными прослойками-наполнителями

Такая плавающая платформа – самая простая самоделка, применяемая в гидропонике и, кстати, известная еще ацтекам. Но, кроме нее существуют системы, работающие по принципу капельного орошения и затопления. Конечно, изготовить их немножко сложнее, чем вышеприведенную самодельную систему гидропоники, но вполне по зубам даже новичку в деле гидропоники и выращивания растений. Следующую систему вполне по силам собрать тому, у кого в запасе есть центробежный рабочий насос (например, от старенького ВАЗа) от омывателя стекла.

Достоинства и недостатки гидропонного метода выращивания

Как любой другой вид выращивания, гидропонный метод имеет ряд преимуществ и недостатков.

  • растет урожайность, наблюдается положительная динамика в развитии, рост растений происходит быстрее, чем в почве;
  • плоды не накапливают вредные вещества, которые находятся в почве: нитраты, радионуклиды, тяжелые металлы;
  • не нужно ежедневно поливать урожай;
  • растения не пересыхают и не переувлажняются;
  • легко пересаживать и ухаживать;
  • нет необходимости использовать ядохимикаты для борьбы с вредителями.
  • стоимость системы выше, чем цена грунта и емкости;
  • монтаж системы требует траты времени и сил, готовая система обойдется еще дороже;
  • существует мнение, что гидропонный метод связан с искусственным выращиванием на основе химических удобрений.

Стоит ли организовывать гидропонную ферму

Соблазн завести огород без забот в промышленных масштабах велик. Свежие натуральные овощи востребованы всегда, особенно зимой в городе.

Но прежде чем всерьез задумываться о ферме, нужно подсчитать затраты на:

  • оборудование;
  • электроэнергию;
  • аренду помещения, если потребуется.

Важно также оценить рынок сбыта. Чаще всего он привязан к крупным городам.

Увы, потенциальные покупатели могут подумать, что использование гидропоники вредно. Тем временем в США метод официально признан органическим земледелием. Да и вы уже знаете, что вред и польза овощей зависят от добросовестности фермера и правильного ухода. Поэтому расширяйте знания и выращивайте свежие овощи без последствий.

Примеров удачного овощного бизнеса хватает. По крайней мере, в тестовом режиме можно создать сайт или группу в соцсетях и оценить спрос.

Есть среди читателей те, кто уже получил урожай без грядок? Поделитесь опытом!

Всего доброго, друзья. До новых встреч в своем доме.

Инструкция для самостоятельной сборки

На самом деле собрать гидропонную установку в домашних условиях не составит особого труда. Главное в этом деле соблюдать всю по очередность действий:

На поверхности тубы, необходимо прорезать отверстия для каждого горшка. Диаметр каждого из них должен быть равен размеру верхней части емкости с растением.

Расстояние между ними составляет около 10 – 15 см. Для каждой культуры необходимо подбирать соответствующее месторасположение, исходя из диаметра листовой части кроны.

  • в боковой части делаются несколько отверстий для шлангов, которые регулируют подачу жидкостной среды;
  • на дно емкости укладывают небольшие камни. Это необходимо для того, чтобы обеспечить устойчивость конструкции;
  • далее происходит наполнение ёмкости питательным раствором. В бак опускают насосные шланги. В дальнейшем они способны восполнить недостающее количество влаги в емкостях;
  • завершающим шагом, будет установка горшков с наполнителем. По окончанию процесса, проверяют уровень водной среды. Для лучшего питания, рекомендуется установить питательный раствор в районе дна горшков. По мере роста растений, регулируют уровень жидкостной среды.

По окончанию установки, рекомендуется наблюдать за количеством раствора в баке. Для нормальной жизнедеятельности растений, важно поддерживать кислотный баланс питательной среды.

Содержание питательных веществ, можно восполнить при помощи специальных составов.

Для быстрого роста растительных культур, необходимо позаботиться о дополнительных источниках света. Для этого подойдут стационарные лампы.