Анкер: ГОСТ или опыт – кто расскажет больше

Гвозди, шурупы, гайки… Нам постоянно приходится с ними сталкиваться в повседневной жизни: то картину повесить, то доски сколотить. Но что же использовать для монтажа кухонных шкафчиков на стене или, того сложнее, бойлера в ванной? В таких ситуациях незаменимы анкера по бетону, простейшие приспособления такого типа мы привыкли называть дюбелями.

Анкер (от нем. «якорь») – специальное крепежное изделие, применяемое в строительных и ремонтных мероприятиях для фиксации каких-либо предметов в особо прочных материалах, а также для монтажа нескольких элементов одновременно. Это небольшое приспособление – стойкая опора, способная выдерживать нагрузку за счет простых законов физики, которые так удачно учли строительные инженеры при его создании.

Анкеры выплавляют из особых металлических сплавов, содержащих нержавеющую сталь, латунь, алюминий. Их конструкцию разделяют на 2 части: не участвующую в креплении изделия (нераспорную) и рабочую часть (распорную). Помимо этого, не позволить приспособлению провалиться в отверстие или монтируемое изделие помогает специальная манжета (гайка). Принцип удержания анкера у основания зиждется на трех китах:

  • трение, когда нагрузка на крепежную деталь передается путем трения устанавливаемого элемента к материалу основания;
  • упор, когда нагрузка на монтажное изделие компенсируется силой сопротивления материала;
  • склеивание, когда нагрузка на крепежное изделие компенсируется в месте соединения анкера и материала основания касательным напряжением.

Способы крепежа на старые стены хрущёвок.

Вектор нагрузки. Для того чтобы что-то повесить на стену нужно подобрать способ крепления, а чтобы подобрать способ крепления необходимо понять вектор нагрузки, т.е. понять какую нагрузку предстоит нести соединению на разрыв или на излом. Если предстоящая нагрузка подразумевает «рычажную» как например, в случае с турником, где центр тяжести будет вынесен далеко от места крепления, то стоит выбирать самые надёжные и проверенные способы крепежа, например анкерные или сквозные шпильчатые крепления, где необходимо делать сквозное отверстие и ставить длинную шпильку с металлической закладной на хвосте. Во всех остальных случаях, где нагрузка не велика, подойдут менее радикальные способы крепления.

Способ №1. Крепление с помощью дюбеля в старых песочных стенах.

Если ваша конструкция предполагает тип нагрузки «на излом», то можно воспользоваться качественными пластиковыми дюбелями с увеличенным по сравнению с поставляемыми в комплекте дюбелями и саморезами диаметром. Если же монтажные петли вашей конструкции не позволяют установить более крупные саморезы, то просто купите качественные дюбеля того же диаметра. Не вздумайте использовать стандартный дюбель-гвоздь в старых песочных стенах, будете переделывать. Перед тем как вставлять дюбель в просверленное отверстие удалите из отверстия пыль, которая всегда остаётся при сверлении. Если дюбель вошёл без особых усилий , т.е. вы засунули его одним нажатием пальца, то держать он в такой рыхлой стене точно не будет. Дюбель должен плотно входить в отверстие под лёгкими ударами молотка, помимо этого дюбель желательно окунуть в клей ПВА или капнуть в отверстие любой монтажный клей, к примеру «жидкие гвозди». Более надёжный способ для навесных кухонных шкафов. Возьмите коронку по дереву диаметром с подрозетник или больше, такая коронка легко справится с «песочной» стеной, рассверлите ей предполагаемые места крепления шкафов, такой диаметр позволит вкрутить на половину длинные саморезы по бокам широкого отверстия и они будут служить армирующей основой. Подготовленные отверстия смочите водой или разбавленным до жидкого состояния клеем ПВА, затем заполните их цементно-песчаным раствором и выведете шпателем под уровень стены, дождитесь полного высыхания и можете сверлить уже нужным вам диаметром сверла под навешивание шкафов и полок. Конечно, такой способ затратен по времени, но зато вам не придётся беспокоиться о надёжности конструкции и рисковать не только дорогими сервизами, но и своим здоровьем и здоровьем близких.

Способ №2. Крепление с помощью металлического анкера.

Пожалуй, металлический анкер – это наиболее действенный способ крепежа из всех что есть. Но в случае с песочными стенами и анкер может не оправдать возложенных на него ожиданий. Не стоит возлагать на него больших надежд, если у вас хрущёвка с песочными стенами. Самое неприятное, что может случиться – это проворот анкерной шпильки в стене, когда она почти затянута, другого выхода как срезать её болгаркой и оставить в стене у вас не будет, анкерный болт в этом плане выглядит проще, демонтировать его можно, даже если он провернётся. Поэтому при монтаже конструкции на анкерный болт или шпильку уделите особое внимание правильному сверлению. При забивании анкерной шпильки исключите возможность деформации резьбы, иначе вы не сможете затянуть гайкой анкер, так как анкерная шпилька из-за деформированной резьбы будет вращаться вместе с гайкой.

Способ №3. Крепление с помощью химического анкера.

Сравнительно недавно придуманный, и уже достаточно популярный химический анкер не зря заслужил всеобщее признание. Некогда дорогой и редкий продукт сегодня набирает популярность и становится всё более доступным. Его преимущество в простоте использования и надёжности соединения. На сегодняшний день мне известно 2 вида упаковки химических анкеров, которые применяются по разному, в тубах и стеклянных колбах. В случае со старыми рыхлыми стенами хрущёвок я рекомендую использовать химический анкер в тубе. Вы рассверливаете конусообразное отверстие в стене, чистите от пыли, затем заполняете его химический анкером, вставляете шпильку и через 25-60 минут (в зависимости от производителя и персональной инструкции) можете крепить конструкцию.

Сверление.Если у вас такие же песочные стены как описано выше, то сверлить такие стены нужно обычной дрелью в безударном режиме. Штатные дюбеля, идущие в комплекте советую заменить на дюбеля и саморезы увеличенного диаметра, если это позволяет ваша конструкция. Рекомендую использовать дюбеля фирмы fischer, это не реклама, а действительность доказанная временем. В идеале сверло в диаметре должно быть на 0,5 мм меньше дюбеля, но не всегда такое сверло найдётся, зная этот нюанс, компания fischer выпускает дюбеля немного увеличенного диаметра, чтобы при забивании дюбеля сохранялась достаточная плотность монтажного отверстия. При сверлении выберите удобное для себя положение и старайтесь максимально ровно держать дрель относительно плоскости стены, соблюдая угол вхождения сверла, чтобы не расширить диаметр отверстия. Кстати в крайних точках крепления угол лучше немного увеличить, чтобы создать дополнительное сопротивление, т.е. сделать его не 90 градусов, а 91-95 градуса. После того как отверстие просверлено обязательно удалите из него пыль, это можно сделать при помощи пылесосы или баллончика со сжатым воздухом.

Ну, а если вы всё-таки не уверены в своих силах или у вас что-то не получается, то мы готовы предложить вам свои услуги «Муж на час».

Задавайте вопросы, оставляйте свои комментарии, делитесь в социальных сетях полученной информацией.

Обзор видов

Есть несколько групп анкеров.

  • С внутренним и внешним упором.
  • Универсальные конструкции. При монтаже в пустотелых массивах они работают как распорные, а в полнотелых — как анкерные (распорная часть деформируется, образуя якорь).
  • Химические виды фиксируются с помощью смол, клея или специальных составов.
Читайте также  Смесь для бензопилы

Конструкции анкеров имеют несколько типов с конструктивными особенностями в каждом виде. Основными и чаще всего используемыми считаются распорные, клиновые и забивные. Крепежи имеют разную величину, но наиболее востребованные – это дюбели с шестигранной головкой 8х80, 6х40 мм.

Распорный тип имеет на конце крючок или кольцо, гайку или шестигранную головку. Это шпилька или болт с конусом на острие. На болт надета гильза с разрезами вдоль тела. Диаметр внутри гильзы меньше конуса, что не позволяет ей соскользнуть со шпильки.

Вращением гайки, укреплённой наверху, шпильку подтягивают к поверхности, а поскольку она не в состоянии сойти с болта, то происходит распор за счёт разрезов.

Анкеры с гайкой – это длинные болты с обычной гайкой и гильзой. Именно длина гильзы обеспечивает усиленную фиксацию. Особенность таких крепежей позволяет не только прижать что-либо к стене, но и добавить ещё одну гайку.

Из-за особенностей двухраспорных крепежей их используют в пористых материалах — при закручивании одна распорная гильза входит в другую. Поскольку распор располагается ближе к концу анкера, происходит фиксация в глубине поверхности.

Крепёж с шестигранной головкой похож на вариант с гайкой. Отличие только в том, что вместо гайки использован болт. Клиновый анкер имеет на конце распорную гильзу с деформационными качествами. Ввинчиваясь, шпилька обеспечивает в глубине массива расширение лепестков.

Химический вид, в отличие от прочих, требует некоторого времени, для того чтобы достигнуть прочной фиксации — в просверленное отверстие заливают специальный состав, вставляют гильзу и оставляют до полного высыхания состава. Используется в мягких, крошащихся материалах.

Забивные анкерные болты работают по другому принципу: сначала вставляется непосредственно гильза, а уж затем вкручивается болт или шпилька.

Конструкция

Анкера с крюком состоят из трех элементов:

  • шпилька с резьбой, один конец которой сделан в виде крюка, а противоположный имеет форму конуса;
  • распорная втулка, в которую вставляется шпилька;
  • гайка с шайбой, которая обеспечивает ввинчивание резьбовой втулки.

Анкер-крюк может производиться из:

  • обычной стали;
  • оцинкованной стали (наличие цинкового слоя защищает от коррозии);
  • нержавеющей стали;
  • латуни.

Крепежи из нержавейки и латуни предназначены для эксплуатации в условиях повышенной влажности и в среде с высокой вероятностью развития коррозии.

Требования к расположению саморезов по бетону

Перед тем, как пользоваться шурупами, нужно провести разметку под крепеж:

  • от края конструкции отступают на расстояние не меньше двукратной длины анкера;
  • глубина отверстия должна быть больше, чем длина самореза, на величину одного его диаметра;
  • минимальная рекомендуемая глубина посадки дюбеля для легких бетонов — 60 мм; для тяжелых — 40 мм;
  • расстояние между анкерами — 120 мм для пористых, 150 мм — для плотных материалов;
  • диаметр отверстия должен соответствовать сечению дюбеля.

Крепежные элементы располагают так, чтобы не вызывать образование мостиков холода.

С этим товаром покупают

  • Материал Оцинкованная сталь
  • Единицы измерения шт
  • Материал основания Бетон

  • Описание
  • Характеристики

Анкер-шуруп оцинкованный HUS-H – крепеж для бездюбельной установки в бетон и кирпич. Не вызывает внутренних напряжений в материале, выдерживает высокие нагрузки на вырывание и срез. Крепеж имеет шестигранную головку и толстый холодноформованный стержень, стойкий к излому и изгибу. Самонарезающая резьба обеспечивает легкое врезание в материал и надежное закрепление. За счет режущих граней в начале резьбы шуруп по бетону при попадания на арматуру способен прорезать ее без заклинивания. Высокая нагрузочная способность, высокая скорость установки, легкость демонтажа, возможность многоразового использования делают анкер-шуруп достойным конкурентом распорному и химическому крепежу.

Анкер-шуруп TUS-H 5×60 шестигр. головка (230 шт.)

Цена при единовременном заказе на сумму от 500 000 р.

Цена при единовременном заказе на сумму от 100 000 р.

Эта цена доступна всем покупателям.

Код С-000182284 Бренд No name
Вес, кг 0.3 Страна происхождения КИТАЙ

Анкер-шуруп TUS-H предназначен для ответственных креплений в бетоне без трещин и в растянутой зоне с трещинами. Используется для высоких нагрузок.
Применяется для крепления металлических балок перекрытия, колонн, металлических ригелей, оборудования. Широко используется для монтажа конструкций сборных металлических зданий.

Размер 5х60 мм.

Преимуществами являются высокая несущая способность, отсутствие предварительного напряжения в основании, быстрый монтаж, возможность приложить нагрузку сразу после монтажа.

Преимущества

  • Быстрая и простая установка.
  • Малые напряжения в базовом материале.
  • Сквозное крепление.
  • Возможен демонтаж.
  • Кованная шайба и шестигранная головка.

В нашем интернет-магазине Вы можете заказать Анкер-шуруп TUS-H по низкой цене с доставкой.
*Будем признательны, если Вы оставите свой отзыв о товаре ниже.

Как совершить покупку в кредит

  1. Наполните корзину товарами
  2. Выберите «оформить кредит»
  3. Заполните короткую онлайн-заявку
  4. Подпишите кредитный договор на встрече с представителем или СМС-кодом*
  5. Получите свой заказ

Условия предоставления кредита

  • Кредит доступен гражданам Российской федерации в возрасте от 18 до 70 лет.
  • Сумма кредитования — от 3 000 до 200 000 рублей.
  • Первоначальный взнос — от 0%.
  • Срок кредитования — от 3 до 24 месяцев.
  • Процентная ставка рассчитывается индивидуально.

Как оформить кредит

  • Заполните заявку на кредит
    Выберите способ оплаты «Купить в кредит» и заполните короткую заявку
  • Банк принимает решение по заявке
    Вы узнаете решение по СМС, e-mail или на экране монитора (срок ответа до 2 минут)
  • Подпишите договор с банком*
    Договор может быть подписан через СМС или на встрече с представителем. Для назначения встречи банк свяжется с Вами
  • Банк уведомляет магазин о готовности выдать кредит
    После успешного подписания документов, банк сообщит магазину, что готов выдать кредит
  • Вы получаете товар выбранным способом доставки
    Магазин подтверждает банку факт выдачи товара и банк предоставляет Вам кредит

Кредит предоставляется банком Тинькофф.
По вопросам, связанным с выдачей кредита, обращайтесь на горячую линию: 8 (800) 555-08-08

*В связи с особенностями электронного документооборота между сайтом и банком, количество товара в заказе и кредитном договоре могут различаться

Сколько шайб DIN 9021 размера М4 в 1кг?

Ответ можно получить воспользовавшись нашим уникальным калькулятором. Он позволит Вам сориентироваться в зависимости веса и количества крепежных изделий. Выбирайте тип и размер, а так же меняйте необходимый Вам вес или количество крепежа и результат расчетов не заставит себя ждать.

Какими бывают саморезы для бетона и как их выбирать

Бетон – материал исключительно твёрдый и плотный, поэтому крепёж для него должен быть особым. Чаще всего для крепления различных конструкций к бетонному основанию используют анкера и шурупы с дюбелями, под которые высверливают отверстия. Но есть и специальные саморезы, не требующие установки дюбелей.

Прежде чем приобретать метизы, предлагаем узнать, по каким критериям их выбирать, а также как вкрутить саморез в бетон – какие инструменты для этого потребуются.

Материал изготовления

Производят такие шурупы из латуни, нержавеющей или углеродистой стали. Первые два вида не поддаются коррозии и могут применяться в любых условиях эксплуатации: внутри и снаружи, в сухих и влажных помещениях. Но латунь – материал дорогой и не слишком жёсткий, большую нагрузку крепёж из него нести не может, поэтому используется он очень редко.

Читайте также  Как паять пластик

Изделия из углеродистой стали самые востребованные, так как обладают приемлемой стоимостью и достаточно высокой прочностью. Однако без внешнего покрытия они могут ржаветь, особенно если эксплуатируются в условиях, при которых возникает коррозия металлов. В первую очередь это высокая влажность воздуха и прямой контакт с водой.

Выбирают такие метизы по цвету, который указывает на тип покрытия.

  • Серебристые изделия – оцинкованные, слой цинка на них наносится гальваническим способом, и является надёжной защитой от коррозии. Это универсальный саморез по бетону, так как пользоваться им можно в любых условиях.

Вид резьбы

Для установки в бетон подходит несколько видов саморезов, отличающихся друг от друга видом резьбы.

  • Универсальные – с частой и невысокой резьбой.

Могут применяться как с дюбелями, так и без них.

  • Нагели – с переменной высотой резьбы и наличием насечек на её рёбрах.

Это самонарезающие шурупы, для установки которых распорные дюбели не нужны. Но нужно знать, покупая такие саморезы по бетону, как правильно закрутить их, чтобы получить надёжную фиксацию. Под них высверливается узкий канал, который должен быть на несколько миллиметров длиннее самого метиза.

Без дюбеля могут использоваться только для крепления лёгких конструкций. В основном идут в комплекте с дюбелем, в который не вкручиваются, а забиваются молотком.

Форма шлица и головки

Саморезы по бетону бывают с выступающей и потайной головкой. От их вида зависит, как вкрутить шуруп в бетонную стену. Выступающие головки имеют разную форму – шестигранную, цилиндрическую, в виде бочонка, с наружной резьбой под гайку, с пресс-шайбой. Они закручиваются с помощью торцевых или накидных ключей. Есть и головки со шлицами, которые могут быть как выступающими, со сферической вершиной, так и потайными, выполненными в виде конуса с плоской шляпкой.

Шурупы для такого твёрдого материала, как бетон, имеют сложные шлицы – крестообразные, шестигранные или в виде шестиконечной звёздочки (торкс).

Прочие виды крепежа

Помимо «якорей», деревянные конструкции можно соединять при помощи обычных болтов, шпилек, перфорированных накладок и уголков.

Болты

С их помощью можно скрепить две и более детали внахлест (правда, соединяемые изделия должны быть достаточно тонкими). Данный способ крепления удобно использовать при наращивании стропила: две доски укладываются внахлест на три своих ширины и, через предварительно просверленные отверстия, стягиваются двумя-тремя крепежными элементами с гайками и широкими шайбами.

Шпильки

Шпилька аналогичным образом, но выгодно отличается наличием гаек с обеих сторон. Такая конструкция крепежа позволяет подтянуть крепление без проворачивания стержня. Это удобно, если шпилька заклинена соединенными деталями. Кроме того, при большой длине стержня, усилие, которое требуется для его поворота, может быть очень большим.

Уголки и накладки

Перфорированные стальные пластины и уголки не следует рассматривать в качестве конкурентов «якорям».

Эти виды крепежа дополняют друг друга:

при помощи уголков можно состыковать доски лаг перекрытия с балками или венцами без врубки (встык);
пластины позволяют аналогичным образом соединить доски при сращивании стропил или лаг.

Важно! Чтобы такое соединение было надежным, выбирайте пластину с длиной не менее пятикратной ширины доски. Помимо этого, для стяжки досок накладками стоит применять не «якоря», и не саморезы, а болты с широкими шайбами.

Заключение

Понимание того как взаимодействуют с древесиной различные виды анкеров поможет вам выбрать оптимальное решение поставленных перед вами задач.