Легкий деревянный молоток — колотушка или попросту киянка своим руками

Легкий деревянный молоток — колотушка или попросту киянка своим руками

Этот молоток я сделал пару лет назад. Необходимость была в нем потому, что мне приходилось простукивать им каждую тротуарную плитку. Он смягчает удары, нечто наподобие резинового молотка. Только молоток сделанный из резины долго не служит. Так как изготовляют его не из каучука, как это должно быть, хотя бы с добавлением его.

Конечно дизайном не похвастаешься, но тем не менее, качество у такого молоточка хорошее.

Старая киянка (на фото) пришла в негодность! Дерево от долгого пользования уже потрескалось и рассохлось. Необходимо было срочно заменить новой. На компьютере отрисовал модель будущей киянки, распечатал картинку на бумаге и принялся за работу.

Шаг 1: Материалы и инструменты

Для этого проекта нам потребуется несколько кусков дерева. Это отличная возможность использовать ненужные отходы из дерева. Многие мои знакомые отходам не дают шанса быть полезными, они просто оказываются или на мусорке, или сожженными, как дрова.

Я не мастер плотничного дела, но такой молоток, считаю, сможет выполнить каждый желающий.

  1. Пила;
  2. Столярный клей;
  3. Некоторые зажимы, струбцины

Я использовал пилу — циркулярку. Считаю, что с ней наиболее быстрее можно распилить куски дерева. После распила берем наждачную бумагу и зачищаем стороны.

Шаг 2: Вырезаем

Вырежьте ручку для киянки. Далее, вырезаем 4 одинаковых брусочка. Они будут являться нашим молотом. Соединяем по 2 брусочка на сторону от ручки колотушки (Видно на фото).

Размеры киянки каждый выбирает по своему усмотрению. Это не является критическим. Дизайн молотка также каждый сможет сделать самостоятельно и под свои вкусы.

Я сделал длину своей ручки 350 мм. Ширина ручки 40 мм. на одном конце, а на другом 30 мм. Добиться таких размеров можно легко тогда, когда есть настольная пила. С ручной пилой будет немного трудновато, но все реально.

Шаг 3: Собираем

Помещаем ручку точно по середине одного из кусков 120х90 мм., так чтобы 25 мм было от самой толстой стороны конца ручки. Она должна немного выглядывать из общей головы молотка. Теперь приклеиваем все отрезанные брусочки друг с другом (Видно на фото). Не забудьте вынуть ручку молотка, она не должна приклеиться с молотом.

Зажимами закрепить молот для лучшего склеивания всех частей молотка. В местах где клей вытек, убираем его. Также очищаем клей в отверстии, где входит ручка молотка. До полного высыхания необходимо оставить нашу конструкцию не менее чем на 30 мин. Чем-то напоминает слои бутерброда и вытекающие из него приправы. Будет, конечно, выглядеть ужасно, но на следующих этапах будет происходить магия.

Шаг 4: Обрабатываем молот

Теперь, когда у Вас есть молот (голова) и все прочно склеено, пора сделать его еще красивее. Я сделал надрезы на ручке молотка, для того чтобы после вырезать небольшие углубления. Это придаст удобство лежания ручки в руке, а после и приятной работе с киянкой.

Возьмем ручку и вырежем углубления, про которые упомянули выше. Обрабатываем углы ручки, делая их более покатее (закругленнее). Если ручка у Вас оказалась слишком длинной, то обрежьте ее.

После проделанной работы вставляем ручку в молот.

Шаг 5: Обрезка и доработка

Обрабатываем наждачной бумагой все неровности на ручке, для более гладкой поверхности и избежания в дальнейшем заноз в руке. На конце ручки я просверлил отверстие для того, чтобы в дальнейшем было возможность хранить его в висячем состоянии.

Шаг 6: Готовый молот-киянка

Если же вы пожелаете приклеить ручку к голове, то можете поступить и так, но я не стал этого делать, она у меня итак никуда не денется.

Как устроен инструмент?

Киянка состоит из ударной части (бойка) и ручки (рукоятки). Боек бывает разнообразной формы и производится из различных материалов в зависимости от сферы применения. Ручка крепится в сквозное отверстие головки, имеющее форму конуса, чтобы ударная часть не выпала в процессе работы. Наиболее часто рукоятку киянки изготавливают из следующих элементов:

  • деревья твердых пород, например, рябина, береза, ясень, клен, вязь;
  • бойки изготавливаются из плотной вязкой древесины, например, из вяза, граба;
  • прочная резина или фторопласт (высокостойкий полимер).

Технологическая карта киянки

Деревянные молотки могут иметь самую разнообразную форму: с прямоугольными или цилиндрическими бойками, круглыми, овальными и даже резными рукоятками. Каждый мастер, самостоятельно изготавливающий инструмент для личного использования, старается сделать его наиболее удобным и при этом исходит из своих возможностей. У одних в распоряжении может быть функциональная мастерская с верстаком, пилорамой и фрезой, а другие имеют под рукой только пилу и лист наждачной бумаги. Ниже мы приведем несколько вариантов сборочных чертежей изделия киянки, чтобы Вы смогли точно определиться с конструкцией своего будущего инструмента, и не столкнулись с проблемами при его изготовлении

Представленная выше технологическая карта изготовления киянки, описывает самый простейший процесс изготовления данного устройства. Вместо верстака, на четвертом этапе, можно закруглить ручку с помощью рубанка и шлифовальной бумаги, как это указано в соседней инструкции. Сверлильный верстак, можно легко заменить обычной дрелью.

Вышеприведенная инструкция требует обязательного наличия токарного станка, и демонстрирует, как сделать не только удобный, но и красивый инструмент. Для максимально точного сходства с эскизом, лучше использовать шаблоны. Данный чертеж киянки (или учебная карта), нацелен на производство инструмента в больших объемах и в оборудованной мастерской, но при должном опыте его можно повторить и в домашних условиях.

Мы также врежем шпонки в боёк нашей киянки. Никакой функции, кроме декоративной, они не выполняют. Когда речь идёт о дереве, то клей обеспечивает более прочное соединение, чем шпонки, поэтому они погоды не сделают. Но выглядят они красиво! Просверлите в бойке отверстия насквозь, нанесите клей на шпонки и врежьте их в боёк. После высыхания клея срежьте их заподлицо.

Основные этапы работ

На следующем этапе из металлической полосы автор делает два обжимных обруча нужного диаметра.

Автор делает обручи методом горячей ковки металла. Но их можно также изготовить «на холодную», используя шиногиб. Как сделать такой станок, читайте в этом обзоре.

Затем края обручей свариваем, чтобы получились замкнутые кольца. Надеваем их на полено с двух сторон.

После этого автор раскалывает на части длинное бревно, и из одной из частей делает рукоятку для киянки. В верхней части деревянной ручки надо сделать пропил.

Потом вставляем ручку в отверстие в бойке и расклиниваем деревянным клином.

На последнем этапе шлифуем готовое изделие и покрываем минеральным маслом (пропиткой для дерева).

Подробно о том, как изготовить большую деревянную киянку своими руками, смотрите на видео.

Какие бывают гайки для болгарки (УШМ)

Следующий пост

Большой декоративный камин для открытого пространства

Читайте также  Токарный станок р105
Последние комментарии
Набирающие популярность

Как сделать самодельную подставку для обуви — 5 мастер-классов

Информационно-развлекательный интернет журнал

Копирование материалов

Использование любых материалов, размещенных на сайте Labuda.blog, разрешается только при указании прямой индексируемой ссылки (гиперссылки) на копируемую страницу сайта Labuda.blog. Ссылка обязательна вне зависимости от полного либо частичного использования материалов.

ВНИМАНИЕ! Мы не разрешаем, сторонним ресурсам, встраивать ссылки на файлы-изображения размещенные на нашем сайте. Все изображения защищены от хотлинка. Обычное копирование (сохранение) изображений на сторонние ресурсы разрешается!

Правовая информация

Уважаемые авторы, помните, размещаемые вами публикации, не должны нарушать законодательство Российской Федерации и авторские права сторонних ресурсов.

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации и Республиках Новороссии: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры​​», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18», «Хизб ут-Тахрир».

Материал

Существуют две основные разновидности киянок: деревянные и комбинированные.

Деревянные киянки

Деревянные киянки делают из плотных пород древесины: комлевой берёзы, бука, вяза, дуба или граба. Они вытачиваются из цельного бруска на токарном станке (токарная киянка) или имеют классическую молотковую конструкцию с отдельным бойком, насаженным на ручку. Чтобы предотвратить раскол токарных киянок, их рабочую часть, как правило, покрывают резиной или пластиком. Второй тип более долговечен, т.к. слои древесины головки и ручки расположены перпендикулярно: ударной поверхностью бойка является торцевая сторона бруска, а не боковая.

Преимуществом деревянного молотка является точность удара, однако он производит больше шума, чем резиновые и пластиковые. Его основное назначение – сильные удары по материалу средней твердости без повреждения его поверхности. Деревянная киянка подходит для формовки металла, а также для работы со стамесками (стучать киянкой можно только по инструменту с нераскалываемой рукояткой). Не рекомендуется использовать с хрупкими материалами, поскольку деревянный боёк может легко их расколоть.

Комбинированные киянки

В комбинированных киянках ручка и ударная часть сделаны из разного материала. Например, ручка может быть деревянной или стальной, а боёк пластиковым, резиновым, металлическим или даже из сыромятной кожи.

Применяется при работе с хрупкими материалами, например, керамической или тротуарной плиткой, а также при сборке мебели, укладке ламината, рихтовке автомобильной поверхности и других работах. Резиновые бойки иногда утяжеляют с помощью свинца. Чёрный резиновый боёк может оставлять следы от ударов на светлых поверхностях, белый – нет.

Производятся из ударопрочной пластмассы, стойкой к образованию трещин. Их часто используют кровельщики и жестянщики при работе с тонколистовым металлом. Киянки из пластика обычно весят больше деревянных и не издают шума.

  • Металлические киянки

Встречаются реже. Их делают из мягкого металла – меди, алюминия или свинца – и применяют для монтажа конструкций из такого же металла, когда надо передать большую энергию при ударе и не повредить поверхность детали.

Встречаются также киянки со сменными головками и безынерционные киянки – пустотелые молотки с наполнением из металлической дроби или песка или инструмент с резиновым и пластиковым бойком, который гасит вибрацию.

Вот такую симпатичную киянку мы получим по окончанию работ:

Процесс производства я не буду писать с самого нуля, так как в конце публикации есть видео, в котором подробным образом отображен процесс. То есть я не буду описывать как получал базу и обрезал в размер дерево на цирулярке и торцовке, там все есть.

Все размеры киянки есть как в самой статье, так и в конце видео.

И так, после всех работ с деревом у нас получилось 5 таких вот заготовок.

будущая киянка

  • a) 150Х100Х15 мм
  • b) 55Х100Х30 мм
  • c) 40Х450Х30 мм (это ручка)

Детали «a» — это ореха, а детали «b» и «c» — это дуб.

Теперь нам надо склеить детали «a» и «b«.Деталь «c» (ручку) я прикладываю на сухую, без клея, что бы было точное расстояние. По той же причине я сжимаю струбциной детали «b«, что бы ручка сидела плотно, без зазоров.

После того как детали надежно зафиксированы струбцинами, можно убрать струбцину которая обеспечивает плотную посадку ручки и саму ручку, от греха подальше, что бы она случайно не приклеилась, нам еще с ней работать и работать.

Пока наш клей засыхает давайте облагородим ручку. Для начала сделаем разметку. Как вы заметили на самом первом фото ручка выходит за пределы ударной части на 30 мм, делалось это в декоративных целях. Можно было конечно обрезать вровень и даже вбить колышки, но ручка будет проклеиваться и дополнительно фиксироваться шкантом, так, что не думаю, что она куда то убежит. Так же ручка будет утоньшаться с отступом 150 мм от верхнего края, и с отступом 50 мм от нижнего. Разметим все это на детали «c«.

Фрезером с кромочной калевочной фрезой с подшипником, с двух сторон убираем максимально углы там, где ручка должна быть потоньше.

делаем ручку тоньше в размеченных местах

Сначала я делал на глаз, но потом просто установил струбцины в качестве ограничителей.

Вот на этой фото видно саму фрезу и уже обработанную одну сторону детали:

Затем уменьшим глубину фрезерования и снимем совсем немного дерева там, где ручка должна быть толще, просто слегка закруглим углы.

слегка фрезеруем «толстые» части ручки

Следующий шаг в нашей эпопеи — это шлифование. Как вы помните, для того, что бы получить качественную поверхность нужно шлифовать постепенно уменьшая зернистость шлифовальной бумаги. Я начал с 60, затем 80, потом 120,150, 180 и окончил все это 220 зернистостью.

Не забываем, что после машинного шлифования, в обязательном порядке, нужно пройтись по заготовке руками и в направлении по волокну, что бы убрать все огрехи шлифовальной машинки. В ручную я так же шлифовал 220 наждачкой.

В итоге у нас получилась довольно симпатичная ручка.

Теперь надо приклеить оставшуюся деталь «a» к уже высохшей заготовке. Ручку вставляем все так же на сухую, и клеим осторожно, что бы не измазать готовую ручку клеем.

приклеиваем недостающую часть

И снова извлекаем ручку и оставляем деталь сохнуть.

После того, как деталь высохла, аккуратно обрежем края. Сначала с двух широких сторон, благо вылета торцовки хватает, и не придется выставлять циркулярку на нужный размер.

А вот по узким сторонам мы сделаем не прямой угол, а небольшой наклон, здесь я выставил на торцовке 4 градуса.

выставляем 4 градуса

Ну, что же, давайте возьмем все ту же кромочную калевочную фрезу и обработаем все углы этой детали.

обрабатываем углы фрезером

И снова наш любимый момент, шлифование. Как и прежде начинаем 60-ой шкуркой и поэтапно доходим до 220-ой.

Читайте также  Литье латуни в домашних условиях

После шлифовки становится ясно, что окончание работ не за горами. Пора бы нам соединить обе детали на клей.

Но прежде давайте обезопасим нашу ручку от следов клей и по границам приклеим изоленту, конечно же синею, так как ходят легенды, что изолента этого цвета намного качественнее и прочнее. Забегая вперед скажу, что сверху изолента была излишней, и так как стык очень плотный, она даже мешала и ее пришлось убрать. А вот нижняя здорово выручила.

обязательно клеим синюю изоленту

Клеем мажем только ручку, наносить внутрь ударной части клей не нужно, иначе измажем выпирающий кончик ручки. Но само собой клей не жалеем.

Помните анекдот: «Что можно просверлить с помощью дрели? Все, кроме этой самой дрели. А с помощью двух дрелей можно просверлить, все, что угодно!» Так вот киянка из дерева у меня одна, да и та на тот момент была еще в разобранном состоянии, так, что забивать ручку я буду с помощью резинового молотка.

Стянем струбцинами, ведь мы помним, что качество склеивания напрямую зависит от того, насколько сильно мы стянем струбцинами заготовку.

Теперь слегка усилим все наши детали, для этого нам нужно будет просверлить три отверстия и вклеить в них деревянные шканты.

Небольшой совет, для того, что бы получить качественные отверстия одинаково расположенные с двух сторон, делаем разметку и с одной и с другой стороны, а затем сверлим до середины с обеих сторон, ну и встречаемся в центре.

Ну и обмазав круглые палочки — шканты клеем забиваем.

Ну и давайте отрежем лишнее.

Господа, и особенно дамы (ну люблю я женский пол, поэтому его и выделяю) осталось последнее, обработать маслом для дерева. Наносим масло, через пол часика убираем излишки. Ждем пока высохнет, часов 6-8 и по новой.

Ну и любуемся готовым изделием (не забываем про видео в конце публикации, сразу после фото, там все намного детальнее)

красота другой ракурс даже использовать жалко и другой фон

Ну и как обещал долгожданное видео.

Описание

Киянка является ударным инструментом, который изготавливается из прочной древесины с высоким уровнем плотности. История создания киянки уходит корнями в давние времена, когда славяне использовали большой деревянный инструмент для законопачивания жилых и хозяйственных построек, а также лодок перед спуском на воду. Современное название прибора произошло от славянского слова кий. Профессиональные мастера используют данное изделие при работе с хрупким материалом, целостность которого может нарушиться от сильных ударов обычного молотка.

Киянка состоит из следующих частей:

  • рукоятка;
  • боек.

Для изготовления рукоятки производители используют плотные породы древесины, а также пластик, металл и фиберглас. Для предотвращения скольжения инструмента во время работы некоторые модели имеют резиновые накладки. Главной особенностью конструкции инструмента является монтаж рукоятки с лицевой стороны бойка в месте сквозного отверстия. Конусовидная форма рукоятки в месте фиксации не дает возможности головке в процессе работы оторваться.

Для производства ударной части используют плотную, вязкую и твердую древесину, жесткую резину и полимеры, которые имеют высокую химическую плотность. Большим спросом пользуется полиуретановая головка, которая имеет улучшенные свойства и параметры. Для увеличения эксплуатационного периода деревянных деталей производители покрывают их специальными защитными средствами, а также олифой.
Киянка используется для выполнения следующих видов работ:

  • правка металлических листов;
  • рихтовка поверхности автомобиля;
  • монтаж кровельных материалов;
  • фальцевание металлических краев;
  • сборка мебели;
  • укладка плитки и брусчатки;
  • резьба по дереву;
  • укладка напольного покрытия из ламината.

Данный инструмент используется вместе с долотом и стамеской. В связи с широкой областью применения, киянка имеет несколько форм головки байка:

  • круглая – характерна для инструмента, предназначенного для выполнения рихтовочных и монтажных работ, также ее используют при укладке тротуарной плитки;
  • прямоугольная – рассчитана на долбежные работы, например, в паре с долотом или стамеской, кровельные работы и фальцевание;
  • квадратная – ее преимущественно используют при фальцевании и кровельных работах;
  • клиновидная.

Максимальная масса одного инструмента может достигать 1 кг, а размер изделия не зависит от его веса. От длины рукоятки зависит сила удара, а также назначение и модели инструмента.

Современные производители выпускают несколько видов киянок.

  • Деревянная – традиционный инструмент, который используется для выполнения сборки, разборки и формовки различных конструкций. Достоинства – универсальное назначение, доступная цена.
  • Резиновая – специальное изделие для работы с хрупкими материалами, которые имеют высокий уровень чувствительности к механическим воздействиям. Инструмент, как правило, оснащается деревянной или металлической рукоятью. Достоинства – возможность проведения работ на окрашенных поверхностях, изготовленных из меди, алюминия или оцинковки. Кузовные работы выполняют именно такой киянкой, так как повышенная упругость резины предотвращает образование сколов лакокрасочного покрытия.
  • Безынерционная – уникальный инструмент, которые позволяет максимально избежать появления сколов и трещин. Ярким примером служит сборка мебели. Главной особенностью является то, что внутри бойка такого инструмента находится вытянутая полость с металлическим шариком или дробью, которые при ударе препятствует отскакиванию ударной части.

Преимущества и недостатки

Многие годы киянка применяется в вопросах строительства, ремонта и отделки. Поэтому самое время выделить ее положительные и отрицательные стороны:

  • Большое множество инструмента. В продаже есть модели, которые отличаются по весу даже на десятки грамм. Поэтому вы всегда можете подобрать на себя ту разновидность, которая лучшим образом будет отвечать требованиям. Именно из-за этого у рабочих всегда целый комплект киянок, одна для работы с плиткой, другая для кровли, третья для укладки керамогранита.
  • Доступная цена. До 1000 рублей можно найти вполне приличный инструмент, который выполнит поставленную задачу и не сломается. Есть более профессиональные, сбалансированные варианты, которые стоят до 5 тысяч рублей, но покупать их для дома не целесообразно.
  • Не портят материал при работе с ним. Конечно, во многом все зависит от качества купленного изделия и умения с ним работать. Но, если вы приобрели качественный товар, то будьте уверены, что следов не останется после обработки. Не будет полос и трещин, ошметков ручки и бойка. Отсутствие трещин зависит от возможности материала бойка амортизировать при ударе. Напротив, если амортизация не нужна, значит, можно подобрать специальный вариант, что активно применяется при сборке мебели.
  • Высокая прочность. Не стоит брать в расчет самые дешевые варианты, где ручки изготовлены из хрупкого пластика и дерева. У изделий, производители которых не экономят, нет усталости металла ручки, нет трещин на дереве при пересыхании, нет иных дефектов и разрушений при работе. В случае, если изделия с деревянными ручками начинают усыхать, что приводит к расшатыванию, то их следует положить в воду, чтоб дерево набухло. Аналогично делают и с обычными молотками.
  • Есть универсальные варианты, но их мало. Например, те же киянки для монтажа пластиковых окон. Они с одной стороны имеют прорезиненную основу, с другой металлическую. Это позволяет сделать изделие универсальным, тяжелым, увесистым, удобным в работе. С одной стороны, мы используем эту киянку при монтаже, с другой стороны забиваем ей дюбеля в стену.
  • Можно изготовить самостоятельно. Это позволяет создавать собственные киянки. Как правило, под этот вариант подходят только изделия из дерева. Главное отцентровать при стыковке ручки, чтобы удар был сбалансированным, иначе ручка быстро сломается у основания.

Как и у любого другого инструмента, киянка имеет свои недостатки. Сюда относят:

  • Не ремонтируются. Это происходит в своем большинстве с изделиями из дерева. Они усыхают, после чего начинают расшатываться. Можно положить в воду, но это решит проблему лишь на время. Сломанная металлическая ручка тоже не ремонтируется, поскольку для облегчения часто сделана из цветных металлов или сплава стали, которую нельзя сварить в домашних условиях.
  • Не пригодны для использования в качестве молотка. Несмотря на то, что форма похожа, гвозди и прочие предметы ими забивать нельзя. Это приведет к тому, что боек разрушится или деформируется, что испортит изделие. Максимум, такими киянками можно забивать пластиковые дюбеля в стену, в заранее подготовленные отверстия. Киянка для брусчатки подходит только для этой работы, несмотря на ее размеры.
  • Мало универсальных вариантов. Это наталкивает на необходимость тратить больше денег, покупая под каждую разновидность работы свой вариант.
  • Хороший инструмент стоит дорого. Известные производители, за брендом которых гоняются многие, поставляют на рынок изделия по стоимости от 1500 рублей. Многие не хотят тратить деньги, поэтому покупают аналоги из более дешевой стали.

Критерии выбора резиновой киянки

Каждая резиновая киянка может отличаться от другого молотка не только фирмой изготовителем, но рядом других технических параметров:

  • вес – чем большим будет вес инструмента, тем мощнее будет удар, наносимый молотком. Однако следует учесть, что достаточно тяжёлая резиновая киянка потребует наличия большей физической ударной силы. Это может приводить к быстрой утомляемости работника. К более лёгким киянкам относят молотки весом от 225 до 450г, к тяжёлым – от 900 до 1100г. При этом маленькая киянка не обязательно будет лёгкой. В некоторых случаях её дополнительно утяжеляют, вливая в центр бойка свинец;
  • длина – в зависимости от типа проводимых работ киянки могут иметь разбег в длине рукоятки. Как правило, считается, что, чем больше длина рукоятки, тем более сильным будет удар. Здесь каждый специалист должен индивидуально подбирать длину киянки, с которой ему будет комфортно работать;
  • рукоятка – некоторые производители выполняют ручку из специального материала – фибергласса. Она считается более прочной, со временем не теряет формы и не рассыхается под воздействием различных органических растворителей;
  • размер бойка – небольшие головки применяют при более деликатных работах, крупные – при грубых работах;
  • материал – преимуществом будет, если рукоятка и боёк изготавливаются из различных пород дерева. В таком случае отдача на руки от удара станет более мягкой.

От веса киянки зависит, с какой мощностью будет наноситься удар по плитке. Чем он больше, тем больше и оказываемое со стороны пользователя давление.

Наиболее современные модели резиновой киянки от немецких производителей можно приобрести в строительных магазинах по цене от 350 до 650 рублей. Экономичные варианты обойдутся от 100 до 250 рублей.

Практическая часть: рекомендации

Помимо верно подготовленного инструмента немаловажно выполнять предписанную технологию, в этом поможет наша инструкция. Это касается как самой укладки ламината, так и подготовки основания.

Почему важно подготовить поверхность под напольное покрытие? Подложка, даже будучи толщиной 5 и более миллиметров, перепады уровня более 2-3 промилле не сглаживают. Ламинат все равно будет проседать под массой человека, ребенка или взрослого — не суть важно.

И цена покрытия здесь роли не играет, ламинат будет поломан в замковой части (минимум) в течение ближайшего времени.

Стыкование под углом

Обратите внимание!
Без хорошего инструмента вы качественно стяжку не выровняете. Кривым и маленьким шпателем перепад уровня не восстановить.
Без строительного уровня длиной минимум метр двадцать уклон в нуль не выведешь, да и просадку поверхности не обнаружишь.

Применение киянки

  • Удобно укладывать самую первую панель слева, с угла комнаты. Первую панель упирают в клинья (а не в стену!), и в торец, в узкую сторону, вставляют следующую панель.Далее все по этой схеме: в торец вставляем, защелкиваем замок.
  • Если найдете фото или видео этого процесса, будете наглядно представлять себе суть. Далее все так же, только прижимать и стыковать панели нужно будет по длинной стороне.
  • Зачем здесь нужна киянка, почему она должна быть резиновая, и какую роль играет подбивочный брус?
  • Любой замок ламинатной панели, особенно когда будете собирать дальнейшую поверхность, когда будет невозможно одну панель относительно другой при стыковании держать под определенным, удобным углом, будет иметь люфт. И вам будет его заметно.
  • Точнее – не люфт, а небольшой зазор в месте стыкования. Это определено геометрией: нельзя стыковать параллелепипед по верхнему углу, не придвинув его горизонтально по основанию. А ламинат вы по полу плотно,при сопротивлении сил трения в самом замке, руками не придвинете.

Правильное соединение – горизонтальная сдвижка

Здесь приходит на помощь сила удара киянки, которая бьет не точечно, а через специальный прижимной брусок, который и зовется подбивочным. Удар распределяется по прижатой к торцу ламината поверхности, и замок не страдает. Как, собственно, и прочие элементы – покрытие, основа и так далее.

Вот, собственно, и вся необходимость в использовании киянки. Сверху по ламинату стучать и проверять, не осыпалась ли штукатурка у соседей снизу, необходимости нет.