Как снять подшипник с барабана

Как снять подшипник с барабана

Заметили, что при работе стиральная машина сильно гудит и вибрирует? Возможно, причина кроется в изношенных подшипниках барабана.

Работа подшипников рассчитана на срок от 5 до 10 лет. Не всегда детали дотягивают до этого срока и ломаются раньше. В статье вы узнаете, почему такое происходит и как вытащить подшипник из корпуса стиральной машины для замены.

Как снять

В процессе ремонта следует придерживаться ниже приведенных рекомендаций, чтобы не навредить технике еще больше, так как в этой ситуации есть вероятность, что даже опытный мастер уже не сможет вам помочь.

Однако, если вы уверены, что справитесь – запасайтесь инструментом. Итак, приступим к разборке.

Нам понадобятся:

  • прозрачный герметик;
  • фломастер;
  • саморезы от 15 до 25 мм;
  • баллончик WD-40;
  • литол (смазка);
  • шило;
  • набор ключей типа «звездочка»;
  • штырь стальной длиной 20 – 25 см и диаметром 15 мм;
  • плоскогубцы;
  • бокорезы;
  • дрель и сверла;
  • болгарка и диски для резки металла;
  • ножовка по металлу;
  • отвертки торцовые;
  • молоток;
  • ключи разводные;
  • отвертки плоские и фигурные.

Этапы разборки:

      Сперва, отвинчиваем болты на оболочке для того, что бы снять обшивку.Наша задача – добраться до бака, поэтому снимаем все детали и извлекаем бак.

    Также необходимо снять уплотнительную резинку и все остальные детали с бака.
    Дальше разделяем наш бак путем разреза. Режем ножовкой по металлу, предварительно молотком уменьшив разводку, для того, что бы прорезь была не широкой. Резать нужно по проклеенному шву.При расположении шва на передней части будет удобно резать, однако часто он проходит сзади близко к камере прессостата, из-за чего работать будет намного сложнее.

    В таком случае придется снять полотнище с ножовки, а чтобы не поранить себя, один конец полотнища необходимо обмотать изолентой или тканью. Работать необходимо с большой аккуратностью. Чтобы наш бак не разломился пополам под действием своего тяжелого веса, его необходимо поддерживать с обеих сторон. В идеале делать это лучше с помощником.
    Затем необходимо выбить вал из задней половины барабана, предварительно сняв шкив.Вал плотно сидит на подшипниках. Болт шкива заточен, как правило, под отвертку «звездочка».

    С его отворачиванием могут возникнуть сложности, так как резьба часто бывает залита клеем. Отпилив края шляпки болта болгаркой, мы значительно упростим себе задачу — болт можно будет захватить гаечным ключиком подходящего размера либо разводным.

  1. Шкив снять нетрудно. Просто стягиваем его, раскачивая из стороны в сторону.Если этому будут препятствовать части разбитого подшипника, то придется воспользоваться молотком, чтобы выбить шкив, соблюдая максимальную осторожность, дабы не испортить резьбу вала. Для очистки резьбы используем баллончик WD-40. Следующий этап — снятие вала выполняется с помощником.

Возможно, Вас заинтересует статья о том, как заменить насос в стиральной машине.

Статью о самостоятельной замене манжеты люка стиральной машины читайте здесь.

Если вы осуществляете починку в домашних условиях, то замена обойдется намного дешевле. Вам придется приобрести только новые подшипники, цена на которые разнится в зависимости от региона РФ.

Поинтересоваться о расценках следует в сервисных центрах вашего города или же в онлайн-магазинах. Следует отметить, что подшипники, цена которых может существенно отличаться, представлены в довольно в широком ассортименте. Они предназначены для стиральных машин от самых разных производителей. Например, подшипник барабана стиральной машины LG стоит от 500 рублей и выше. Все зависит от модели агрегата.

Как заменить

Перед началом работ по замене подшипника нужно отключить машинку от электричества и водных коммуникаций, убрать с поверхности любые вещи. Не всегда возможно вынести стиральную машину на более свободное место, поэтому нужно приготовить несколько емкостей для раздельного хранения деталей на время ремонта. Каждый шаг нужно записывать и фотографировать, иначе собрать обратно стиралку не получится!

Верхняя крышка

Верхняя крышка крепится саморезами у дальней стенки – их нужно открутить. После этого сдвинуть крышку назад и снять ее – до окончания ремонта ее можно отложить в сторону. После этого требуется извлечь дозатор (отсек для порошка), для чего следует надавать на защелку. Следующий черед – панели управления, она снимается посредством откручивания саморезов.

Задняя и передняя крышка

Хомут надежно фиксирует манжету – резинку, надетую на ободок бака и переднюю анель. Чтобы снять хомут манжеты, пригодятся либо плоскогубцы, либо шлицевая отвертка в зависимости от модели. Ими нужно аккуратно поддеть пружинку и вытаскивать его. После снятия внешнего хомута нужно отделить от передней части корпуса машинки манжету и заправить ее внутрь.

Теперь настала очередь блокировки: открутив два винта, просунуть руку между манжетой и стенкой и отсоединить замок. Снять остатки крепления и саму переднюю панель, а вместе с ней и заднюю крышку.

После снятия передней крышки откроется вид на управляющий элемент, который не удастся открутить также просто. Нужно крайне аккуратно снять фишки с проводами из гнезд, предварительно сфотографировав и пометив маркером гнезда. Если оставить проводку как есть, во время работы велик риск задеть ее.

Элементы вверху бака

Под верхней панелью находятся дозатор и панель управления, снятые ранее. Теперь, чтобы снять саму верхнюю панель, нужно открутить саморезы и вынуть ее. Патрубок снимается вместе с хомутом, для этого нужно подготовить тряпку: в патрубке могла остаться вода. Затем нужно отсоединить все провода, подсоединенные к ТЭНу. Удобно, если уже снята задняя крышка – с ее стороны удобнее обесточивать ТЭН. Крепление проводов производится посредством стяжек и проволоки, их нужно отсоединить в местах стыка с баком. Двигатель будет снят снаружи стиралки, поэтому провода нужно отсоединить и от него.

Разборка передней части

Грядущая цель – съем бака, для чего нужно открутить противовесы. Они находятся спереди и сзади стиральной машины, без них бак легче и его проще вынуть. Посредством отсоединения патрубка на датчик воды, можно приступать к выемке амортизаторов: открутить нижние болты гаечным ключом.

Все, что теперь удерживает бак – пружины, в таком положении он неустойчив. Поддерживая его снизу, следует открепить пружинки и вынуть бак. Затем снять с бака ремень и вынуть двигатель и амортизаторы. После этого можно приступать к разборке бака и непосредственной замене прохудившегося подшипника.

Разборка бака

Для разборки бак удобнее положить на стол – его нужно будет разделить на две части. Для начала снять манжету, но оставить метку ее возвращения назад. Затем убрать хомут (если уже не был убран) и изъять манжету. Шкив крепится на 1 болте, который откручивается в положении бака лежа на боку. После снятия этой детали следует утопить вал в баке – если силы рук не хватит, можно использовать резиновый молоток.

Половинки бака держатся на защелках и винтах – открутив их, разъединить части. После этого рекомендуется осмотреть крестовину, вал и другие детали на предмет износа. Дело в том, что поврежденные подшипники, работая в таком состоянии долгое время, могли повлиять на состояние других частей. При необходимости их также следует заменить.

Замена подшипника

Чтобы выбить обойму старых подшипников из барабана стиральной машины, потребуется металлический стержень и молоток. Стержень нужно передвигать в направлении крест-накрест от подшипника, ударяя по нему молотком. Таким образом удастся выбить деталь из своего места: большой снаружи бака, маленький – изнутри. После того, как были вынуты старые подшипники, нужно тщательно прочистить их места – там наверняка скопилось много грязи.

Установка новых деталей начинается с маленькой: используя тот же метод, что и для выбивания, забить подшипник на новое место. Он должен «сесть» до упора, пока удары по нему не станут звонкими. Аналогично установить второй подшипник.

После этого нужно смазать сальник специальной смазкой и поместить его обратно. Использовать все тот же молоток, но действовать осторожнее – сальник более хрупкий.

Сборка стиральной машины производится в обратном порядке, который обязательно должен быть записан и отмечен маркером.

Почему нужна замена

При обнаружении неправильной работы узла подшипников требуется их срочная замена, потому что промедление чревато следующими, довольно неприятными последствиями:

  1. Корпус разваливается — наружное кольцо остается в баке, а внутреннее на валу барабана.
  2. Из бака кольцо подшипника можно удалить только с помощью специально заточенного инструмента, без специалиста здесь не обойтись — велика вероятность повреждения бака, с его последующей заменой.
  3. Когда произошла поломка кольца, где находится сальник, или износ вала в результате биения корпуса подшипника слишком велик, то придется заменить крестовину или весь барабан.

Не стоит затягивать с заменой подшипников. Не можете сделать сами — вызывайте мастера; если будете медлить, ремонт стиральной машинки обойдется вам гораздо больше.

29 thoughts on “ Разборка центра или как выбить подшипник. ”

У меня точно такой же есть, но в нем изогнут хвостовик отот сзади под маленький подшипник. Думаю как теперь восстановить лучше. Одна мысль проточки и напресовать втулку и проточить под подшипник, вторая мысль отрезать хвостовик, высверлить отверстие в которое запресовать палец, ну и проточить под посадку подшипника. Может будут идеи как лучше? Я не токарь, станок купил для разных самоделок, а это тонкая и точная работа от которой зависит точность центровки деталей на этом центре…Заранее спасибо!

берегите печень от цирроза!
нефтепродукты, и не только, впитываются через кожу рук на ура.

а что работало на заднем плане ?

А где брать не китайские подшипники? Гпз-2 и гпз-10 бывшие в Ростове-на-Дону не существуют.

That toothbrush is going to taste very bad when you use it again my friend – ha ha ha.

Слава я когда свои центра ремонтировал то добавлял на хвостовик еще один подшипник . Их чаще разбивает , а два стоят гораздо лучше .

бьет значит любит ))

болт длиннее берёшь вкручиваешь в крышку и всё легко выходит……..

спасибо за справку про подшипника

Там на конусе посадка живая под 206? По всем канонам с натягом 206 должен сидеть на конусе, а в корпусе в ноль.

Там стоит ступенчатая шайба, такого же формата как выборки в гайке. Как типа грязеотбойник

Нужно было просто постучать по деревяшке через проставочное кольцо.

И ещё совет: приваривать шайбу для выпрессовки лучше не ко внутреннему, а наружному кольцу. Это связано с тем, что иногда в подобных случаях передний подшипник может оказаться не простым, а радиально-упорным, поэтому после первого же удара у вас может выскочить внутреннее кольцо, а наружное остаться на месте…

Естественно: в хвостовике есть отверстие, через которое вал вращающегося центра выбивается, а болт могли вкрутить (помимо того, что он закрывает доступ к заднему подшипнику) по двум причинам: возможно хвостовик был укорочен настолько сильно, что винт перемещения пиноли даже в максимально втянутом состоянии не доставал до торца, т.е. не позволял вытолкнуть центр; а возможно и потому, что этот же винт перемещения пиноли за счёт передней фаски упирался в фаску отверстия на хвостовике, вследствие чего начиналось его подклинивание. Со вторым я сталкивался, когда под рукой не оказывалось свёрел больших диаметров, зато была большая фреза, у которой на хвостовике резьба под струну – пришлось выточить затычку ))))

А почему «грузоподъемность», а не нагрузочная способность? Подшипник же не кран, он не поднимает, а держит.

знаеш слава а ты все таки рисковал набросать сваркою соплей на резьбу корпуса а делал проще я просто брал корпус в руку как толкушу и стучал ею по деревяному бруску и по энерции подшипники потихоньку вылезут наружу и еще рекомендую после холодной запрессовки подшипника вращениия сделать точек керном и тоько потом устанавлиивать упорный подшпник кстати лучшая смазка для центров это циатим

Я проще центр делал(тоже подкусывал).Литолом набил и прут капролоновый под диаметр внутреннего отверстия подшипника….вышли как по маслу.Тоже отверстие в хвосте есть,им уперся в брусок дерева(с ним литол набивать легче даже).

доброго времени суток Вячеслав! замысловатая пробка с шестигранника на хвостовике увеличили для толкателя в задней бабке, бывают не достаёт винт. непонятно почему такая разница. от завода так идут станки. стопорный винт на корпусе центра вроде не стопорный а канал для жидкой смазки а винт это типо пробка канала. уплотнителя и набивки в центре вроде не должно быть ибо там салидол даже СОЖ непропустит. слабое место у вращающегося центра всегда малые подщипники. центра нового производства типа фирмы Доминик вообще неразборные) якобы) у них на хвостовике всё глухо) приходилось сверлить для выпресовки

Слав, будь добр, покажи пожалуйста, как будешь править цент.

Внутри заводцких заказов ,на цантра, давно небыло.Но раньше гнали десятками.Там был один нюанс.После сборки под нагрузкой в 30 градусов,не помню склько кг.гоняли 40 минут,до биения 0.02 ММ.А сейчас только круглые шлифовщики перешлифовывают.

Действительно.Почему нет «фетры» в канавке?Упростили до одноразового расходника?Тогда и перешлифовывать нет смысла!Он наверняка цементированный.

У польских центров,характерная внешность.И кончик скорее всего не стёрся,а приварился и оторвался.Что хреново! Потом деталь не перецентруеш,надо торцевать.Что не всегда возможно.

что за станок в фоне работает? я чуть не уснул…

Слава привет ! какой размер конуса в пиноли , и наружный размер пиноли ? уменя тоже такое же проблема думаю разберать хорошо что показал , спасибо , как всегда лайк

Пол видео переживал за винтик м4 а остальную половину смотрел с мыслью не потерялся ли он…

Вы когда разбирали, то вал прокручивался во внутренней обойме большого подшипника. В районе 2:24 видно. Поэтому и вылез не потянув с собой весь подшипник.

Мне кажется посадочное на валу под 206 подшипник прослаблено?

пластиковые(RS) как раз и хорошо металлические(Z) что есть что нет в вашем случае вся пыль лететь через них будет а метало пластик постоит главное чтоб смазки хватало что нибудь по качественнее делаете для себя и чтоб не разбирать

Теория

Для того, чтобы по-максимуму облегчить себе работу и свести риски повреждений деталей к минимуму, а заодно обеспечить высокое качество ремонта нужно соблюсти несколько важных правил:

  • Подшипник нужно запрессовывать только оправкой. Прилагать усилие к подшипнику через его рабочие элементы категорически не рекомендуется! Если вам нужно запрессовать подшипник в гнездо, то усилие при запрессовке нужно прилагать строго к той обойме, которой вы его запрессовываете или напрессовываете. И ни в коем случае нельзя делать наоборот: набивать подшипник на вал нанося удары по наружной обойме или забивать в гнездо ударяя по внутренней, то есть прилагать усилие через рабочие элементы
  • Для того, чтобы облегчит работу и минимизировать повреждение подчас очень дорогостоящих деталей — посадочные гнезда нужно нагревать до температуры 100-110 градусов. Греть лучше всего феном или в духовке по принципу: если подшипник прессуем в гнездо, то греем гнездо, если садим подшипник на вал — греем подшипник
  • Для большего эффекта нагрев можно дополнить замораживанием в такой комбинации: если нужно запрессовать подшипник в гнездо — греем гнездо, а подшипник замораживаем. Если подшипник нужно насадить на вал — греем подшипник, а вал замораживаем. К сожалению, заморозка по разным причинам не всегда возможна и приходится ограничиваться только нагревом
    По-возможности подшипник нужно запрессовывать с помощью промышленного пресса. Такой способ дает массу преимуществ: к подшипнику будет прилагаться только линейная нагрузка, а не импульсная, если забивать молотком

Для откручивания болта можно применить молоток и зубило.

Необходимо установить зубило на краюшек шляпки болта под углом. Необходимо направить жало зубила в сторону откручивания болта и произвести сильный удар молотком по зубилу.

Этим способом, можно открутить практически любой ржавый болт. Как вариант, ударить по ключу, но не прилагая больших усилий. Если «виновник» не откручивается, есть вероятность ключом «слизать» грани болта.

  1. Посадочные места должны быть хорошо очищены и смазаны.
  2. Первым всегда устанавливается подшипник со стороны тормозного диска, чтобы точно задать положение диска относительно вилки. Если один из подшипников фиксируется кольцом, то он устанавливается первый.
  3. Забивать подшипник можно головкой, старым подшипником, трубой, спец. инструментом, просто молотком, чем угодно — главное бить по внешней обойме, не касаясь внутренней, и не повредить посадочную поверхность.
  4. Если посадочные места не повреждены и хорошо очищены, а подшипник качественный, то греть ступицу и охлаждать подшипник не имеет смысла — он легко запрессовывается. В видео хорошо видно как маленьким молоточком подшипник легко забивается.
    После охлаждения подшипник покрывается инеем — это вода. Небольшой нагрев до 100 градусов ничего не дает — все равно забивать придется, а сильный нагрев разрушает структуру некоторых сплавов и делает металл более вязким — при трении посадочное место стирается сильнее, чем при установке «на холодную».
    Нагрев и охлаждение — методы для проблемных ситуаций (подшипник прикипел, заржавел, ступица окислилась), когда не получается извлечь или установить подшипник ударным методом. Но если хочется — ничего страшного не произойдет, главное греть поступательно и недолго, чтобы краска не лопнула

Существуют водонепроницаемые комплекты подшипников с прокладками. В будущем мы обязательно протестируем подобный, видео и статья будут на сайте! Приобрести расходники и инструмент можно в нашем мотомагазине.

Опыт прорайдеров и любителей показал, что для стантбайка хорошо работают часто вкрученные строительные саморезы с плоской шляпкой и выпирающие на 1-1.5 см. Надежность фиксации шипов зависит от типа корда и толщины протектора. Использовать изношенную резину при таком методе шиповки нежелательно.

На стандартный комплект резины (120 передняя и 180 задняя) у нас ушло около 10000 саморезов. Вкручивать саморезы утомительно, но за несколько дней в неспешном темпе можно осилить. Резина сильно прибавила в весе и стала жестче.

На колесных дисках есть углубление под вентиль с внутренней стороны. Чтобы сосок камеры не терся о края, желательно подложить прокладку или резиновую шайбу, которую можно сделать из старого вентиля.

Камеры 17ого диаметра нужной толщины можно найти в мгазине с запчастями для китайских мотоциклов.

Для защиты камеры от шляпок саморезов необходимо проложить защитный слой. Обычно для этих целей используют материал пожарного шланга стойкий к стиранию. Мы наклеили армированный скотч — за несколько выездов ничего не случилось!

Установка шипованных колес требует снятия переднего крыла и хагера.

По мере эксплуатации этого комплекта статья будет обновляться. Постараемся определить оптимальный режим эксплуатации, требования к покрытию и скорость износа шипов.

В видео показан несложный процесс шиповки и результаты. Надеемся информация была полезна!