Кузовной ремонт автомобиля своими руками

Кузовной ремонт автомобиля своими руками

Поговорим о проблемах с кузовом автомобиля, возникающих из-за коррозии. Каждый понимает, что если с ней не бороться, начнется процесс разрушения в местах образования очагов.
Существуют различные способы борьбы, такие как антикоррозионная обработка, но если кузов уже де-факто проржавел, прогнил и уже грозится развалиться, поможет только капитальный ремонт, либо частичный – замена прохудившихся частей.

Ремонт можно выполнить самостоятельно в гараже при наличии необходимого оборудования.

Новички в деле восстановления кузова автомобиля считают, что такой ремонт можно выполнить ручной дуговой сваркой. То есть берешь штучный электрод с обмазкой и варишь. Это далеко не так.
Штучный электрод неэффективен при сварке тонкостенных стальных листов. Толщина кузова колеблется в пределах 0,8 … 1 мм. Ясно, что получить качественный сварной шов без включений шлака и прожогов затруднительно на таких толщинах. Тем более, что часто приходится варить такой листовой материал встык.

Оборудование для кузовного ремонта

Оказывается, что наиболее качественная и эффективная сварка доступна только с углекислотным полуавтоматом – именно его чаще всего используют СТО для кузовного ремонта. Задайте ток – автомат оптимизирует скорость подачи проволоки. Задайте скорость – и сила тока будет скорректирована до оптимальной величины. Или просто выберите толщину листа. Вероятность сквозных прожогов и оплавления металла минимизируется. Берете горелку двумя руками – и получаете качественный и прочный шов.
Углекислотный полуавтомат подходит только для черных металлов, сварку нержавеющей стали и цветных металлов и сплавов проводят в среде аргона.

Нужно отметить, что в последнее время для ремонтно-восстановительных работ кузова автомобиля применяют контактную точечную сварку. Некоторые аппараты специально «заточены» под такой ремонт – имеют удобный интерфейс и перечень настроек для эффективной работы с кузовом. Плюс в сумме со специальными приспособлениями – такой аппарат в результате дает быстрый и качественный ремонт, который ничем не уступает ремонту полуавтоматом. Если кузов на заводе изначально был собран контактной точечной сваркой, то ее же и рекомендуется применять во время проведения работ по восстановлению кузова.

Сварка полуавтоматом

Вводный инструктаж для новичков, которые хотят переварить свой автомобиль, но не знают с чего начать.

Итак, подробно об минимуме инструмента, который Вам понадобится для начала:

  • Сварочник
  • Болгарка
  • Дрель
  • Проволока
  • Баллон с углекислотой
  • Шланг, соединяющий баллон
  • Редуктор (будет регулировать подачу кислоты).

Приобретите миллиметровый лист стали размером 2х1,2м для организации латок . С него вы сможете вырезать кусок и вварить его в «прогнившее» место (после его предварительного удаления). Но прежде чем приступить к ремонту кузова автомобиля, потренируйтесь. В стальном листе вырежьте 2 образца размером 100Х100мм. Выполните в одном из них 10-15 отверстий не менее Ø5 мм дрелью или дыроколом. Сложите его со вторым образцом и начинайте варить. Подберите такую подачу проволоки и величину напряжения, при которой у вас будет получаться шов. На слабом токе вы будете недоплавлять металл, на сильном – проплавлять его. Нормальная сварка — это когда проволока из полуавтомата расплавляется и полностью заливает отверстие.

Настройка полуавтомата

Горелку уприте в металл, к которому прикреплена клемма массы, и отрегулируйте подачу проволоки на панели управления аппарата путем установки скорости на минимум. Нажмите на курок горелки: если подача проволоки медленная – вы это поймете – она начнет «стрелять». Увеличивайте скорость подачи, пока инвертор не начнет нормально варить. Если скорость слишком большая, проволока будет «отбрасывать» горелку назад из-за того, что она не успевает плавиться. Скорость подачи достаточно подобрать один раз и при дальнейших работах не менять.

Сила тока подбирается в зависимости от толщины металла. Ставьте минимальный ток, если нужно будет его добавить, это вы почувствуете интуитивно по характеру образования сварочной ванны. Излишки остывшего металла зачищаются болгаркой.

После того, как Вы отточите свое мастерство на образцах, переходите к сварке автомобиля. Варить начинайте с ровных поверхностей. Берите горизонтальные швы, когда электрод находится сверху (нижняя позиция). Потолочные и боковые швы, когда металл под силой тяжести вытекает с ванны, освоите позже. Здесь нужно учитывать гравитацию и требуется определенная сноровка.

Если у вас проржавел, например, заход на порог, вырежьте его болгаркой. Далее подготовьте латку с запасом, так как сварку выполняют внахлест по сантиметру с каждой стороны. Можно сделать и встык, но это делается в исключительных моментах, так как сварка встык дает меньшую прочность. Понятно, что металлическая накладка должна повторять изгибы дефектного места.

Сварку ведут путем наплавки точками, но не ставьте их один за другим по периметру латки, а ставьте их на диаметрально противоположных местах. Ставятся точки поочередно с одного края (сверху), потом с противоположного (снизу), прихватывается середина левого края и затем, правого. После прихватки заканчивают сварку точками в шахматном порядке. Места в которых нужно накладку прижать плотнее, можно прикрутить ее саморезами. Возможен и вариант изначального крепления латки на саморезах, что позволяет ее правильно выставить перед сваркой. Деталь размером 100х100 мм достаточно прихватить 8-ми такими шурупами.

Металл должен плотно прилегать к кузову. Если он где-то идет с зазором, используйте деревянную ручку молотка как прижим. Форма придается металлу лучше, когда вы прогреваете его: проварили точку – и сразу же молотком нужно подстучать, где не совсем точное прилегание.

Начинайте ремонт с легких мест, остальные можно будет освоить, когда вы поймете, как гнуть металл и «почувствуете» свой полуавтомат. Ремчасти крыльев, арок, моторный щит, силовые части машины лучше не трогать, пока не приобретете достаточный опыт, так как последствия при неумелом вмешательстве могут быть самыми неожиданными, вплоть до создания аварийной ситуации на дороге.

Технология ремонта порогов своими руками

Порог находится в наиболее агрессивной среде, а потому является местом сильно подверженным коррозии. Если ваш порог проржавел, он требует немедленного ремонта. который вполне под силу выполнить самостоятельно.

Итак, общая последовательность работ по восстановлению порога, следующая:

  • Зачистка проблемного места болгаркой с металлической щёткой («волосатым» кругом)

Будьте очень аккуратны во время работы, используйте защитные очки, но лучше маску. В любом случае, средствами защиты пользоваться обязательно нужно, потому что элементы щетки вылетают из нее и могут травмировать лицо и тело.

Если у Вас есть беруши, их лучше использовать, уж очень сильный звук производит инструмент. Зачистка производит много пыли, чтобы сохранить легкие одевайте респиратор.

Обратите внимание на одну небольшую тонкость: когда вы защищаете поверхность «волосатым» кругом металл вышлифовывается, но при этом вы также может накатить (завальцевать) на соседний фрагмент ржавчины металл, что обязательно проявится со временем.

  • После того как вы обработали металл, нужно пройтись 120-й (или хотя бы 240-й) шкуркой так, чтобы появились риски. Это требуется для того, чтобы материал, который наносится в следующем пункте хорошо схватился.
  • Обработать Цинкарем (могут быть разные варианты, такие как Цинкон, Цинкор) – преобразователями коррозии на основе цинковых и магниевых элементов, ортофосфорной кислоты и т.д. После того, как он «сделает свою работу», нужно повторно пройтись шкуркой до полного удаления остатков Цинкора и ржавчины. Завершить операцию нужно обезжириванием поверхности (сделать это можно, как известно, любым в наличии имеющимся растворителем, Уайт-спирит, нефрас, ацетон и т.д.)
  • Чтобы обеспечить порогу надежную защиту наносят эпоксидный грунт.
Читайте также  Как варить чугун аргоном

Почему именно эпоксидный, а не акриловый или кислотный.

Кислотный грунт (он же фосфатирующий, либо реактивный) наносится, чтобы удалить какие-либо элементы коррозии в порах, углублениях, которые вы не смогли вычистить.

Эпоксидный грунт является первичным грунтом и имеет очень плотную структуру, он намного плотнее, чем акриловый. Он не пропускает ни влагу, ни воздух, которые как раз и нужны для процесса коррозии.

  • Следующий этап, нанесение баранка (антигравия) – называется он так, потому что похож на баранью шерсть после высыхания. После отвердения его обязательно нужно закрасить, потому что баранок при попадании на него солнечных лучей рассыхается и разрушается. Мыть такой порог будет очень трудно.

Если порог прогнил до дыр, аварийное место вырезают. Вырезанную часть в дальнейшем можно использовать как шаблон, который можно приложить к листу и нацарапать на нем контуры будущей накладки. Отрезать нужно не по намеченному, а чуть с отступом. Вырезанные части порога, которые имеют радиус можно «образмерить» с помощью листа бумаги и в дальнейшем отпилить «накладку» по этому листу и придать ей нужную форму с помощью, например, плоскогубцев и тисков. Далее латка прихватывается точками к порогу машины внахлест.

Во время сварки не пользуйтесь щитком, который нужно держать в руке, лучше обзавестись полноценным хамелеоном, который и плотность затемнения светофильтра подберет автоматически, и защитит все части лица от обжигающего (кожа просто обгорит) влияния инфракрасного излучения. Щиток защищает от прямых лучей, с боков у него защиты нет и отражения от лакированной поверхности автомобиля (от дверей и других его частей), могут попасть в глаза, вызвав их повреждение. Думайте о своем здоровье!

Латочный ремонт порогов достаточно эффективный способ продлить ему жизнь. Тем не менее, это всегда временная мера, так как невозможно вычистить коррозию и обработать защитой порог изнутри, которая даст возможность хозяину поездить еще какое-то время, пособирать денег на замену.

Гарантию качества и долговечности вам даст только капитальный ремонт, т.е. когда порог полностью снимается и обрабатывается по всем поверхностям, либо ставится новый.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Области наиболее подверженные гниению, которые нуждаются в сварке

После истечения срока, который описан выше, кузов автомобиля чаще всего начинает гнить. Сначала это может никак не сказаться на характеристиках, однако со временем гниение может привести к тому, что автомобиль полностью сломается.

Если вы приобрели машину, возраст которой больше десяти-пятнадцати лет, вам нужно внимательно изучить ее кузов. Участки, пораженные гниению, необходимо ремонтировать как можно скорее. В идеале нужно менять кузов автомобиля капитально, однако не у всех на это есть средства.

Для ремонта прогнивших частей кузова используется не что иное, как сварка. С ее помощью можно без особых трудностей отремонтировать пораженную область. Итоговый результат нисколько не уступает в характеристиках заводскому состоянию кузова.

Чаще всего первыми начинают гнить такие детали автомобиля как двери, области под крыльями и бамперами. Эти места больше всего подвержены процессу загрязнения в процессе эксплуатации. Также двери во многом подвергаются гниению из-за человеческого фактора – водитель и пассажиры наступают на пороги грязной обувью и т.д. Помимо вышеперечисленных частей, гниению может подвергаться внутренняя область багажника, именно то место, в котором размещается запасное колесо. Дело в том, что большинство водителей кладут туда колесо, предварительно не очищая его.

Чаще всего полностью убрать обширные области гниения можно только с помощью капитального ремонта. В специализированных центрах для этого используется профессиональное оборудование. Этот процесс также затратный, в том случае если вы не располагаете необходимыми средствами, то вы вполне можете сварить нужное место самостоятельно. Однако перед тем как приступить к ремонту, нужно досконально понять, как выполнять сварочные работы, а также каким из многочисленных способов сварки всего варить кузов автомобиля.

Сварка кузова в среде активного и инертного газа

Для предотвращения окисления под действием температуры на место сварки может подаваться инертный или активный газ, вытесняющий кислород. Активным газом является двуокись углерода, углекислота. Инертный газ для сварки — аргон, не вступающий в реакцию с металлом и иными веществами, создающий защитную среду вокруг места сварки.

Сварочные аппараты и сварочные процессы обозначаются в соответствии со стандартами.

  1. MIG — сварка в среде инертного газа, подходит для работы с цветными металлами и алюминием.
  2. MAG — сварка в среде активного газа, двуокиси углерода, подходящая для безопасного соединения черных металлов, стали.
  3. TIG — сварка с использованием вольфрамового электрода, дающего высокие температуры, но не плавящегося при работе.

Для сварки в режиме полуавтомата используется плавкая проволока, которая подается по мере ее расплавления с катушки. установленной на аппарат. Разогретый металл, становясь пластичным, соединяется в точке сварки, а проволока частично заливает шов. Полуавтоматический сварочный аппарат не требует использования длинного неудобного электрода, позволяет получить красивый и прочный шов.

Температура в месте сварки регулируется длительностью контакта с металлом, что позволяет предотвратить прожоги и добиться качественного соединения металла различной толщины. Подаваемый углекислый газ препятствует окислению металла, обеспечивая его хороший разогрев и сохранение свойств.

сварка кузова

Сварка в среде инертного газа — очень актуальная и востребованная часть работы современного автосервиса. Новичку в сварочном деле не стоит браться за эту работу самостоятельно — алюминий и цветные металлы, используемые в кузовах современных автомобилей, достаточно капризны, и работа с ними требует очень серьезных навыков. Испортить такую деталь очень просто, восстановить практически невозможно, купить новую — очень дорого.

Особенность алюминия — очень быстрое возникновение оксидной пленки на поверхности при контакте с кислородом воздуха. Эта прочная пленка создает эффективную защиту металла, но она препятствует качественной сварке. При высокой температуре алюминий может быстро разрушиться из-за контакта с кислородом.

При работе сварочного аппарата типа MIG зона сварки оказывается окруженной аргоном, который сам не реагирует с металлом и не пропускает к разогретому алюминию кислород, препятствуя окислению. Высокой температуры позволяет добиться вольфрамовый электрод, неплавкий, не оставляющий на поверхности металла посторонних наплывов, поскольку вольфрам сгорает в процессе варки.

Технология сварки

Так как кузовной металл является очень тонким (от 0,8 до 1 мм), то выполнять сварочные работы следует с особой тщательностью. Для этого необходимо соблюдать следующие технологические правила:

  • использование электродов допускается толщиной не более 2 мм;
  • в зависимости от толщины металла допускается выбор сварочного тока только в отношении свариваемых внахлест деталей. Если сварка идет встык, то для того, чтобы избежать горения металла, силу сварочного тока следует уменьшить (подбор осуществляется на аналогичном по типу металле путем коррекции силы тока в зависимости от получаемого результата);
  • если речь идет о сварке тонкого металла с использованием длинных электродов, желательно помогать второй рукой, фиксируя электрод для установления дуги (однако, касаться до электрода можно только в специальных защитных сварочных перчатках – крагах);
  • сварочный шов может осуществляться точечно (точечная сварка), а может непрерывным методом. Однако в каждом конкретном случае следует следить за движениями электрода с целью исключения горения металла;
  • если необходимо закрепить новую деталь, то сначала ее нужно приложить к старому металлу, закрепить, чтобы избежать скольжения, а затем выполнить сварку двумя этапами: на первом этапе делаются «прихватки» – сварочный шов в данном случае не превышает по длине 2 см, а расстояние между швами не может быть более 6 см; следующим этапом становится наложение сплошного шва с целью завершения скрепления двух деталей.

При выполнении сварочных работ необходимо защищать глаза с помощью маски с затемненным стеклом (степень затемнения стекла зависит от того, какой вид сварки используется), руки должны быть закрыты перчатками (крагами), задерживающими попадание на кожу капелек раскаленного металла.

Одежда сварщика не может быть синтетической, так как потребуется избежать риска ее возгорания.

Читайте также  Правильная настройка сварочного полуавтомата

Сварка кузова полуавтоматом

Какой аппарат выбрать для ремонта днища? Сварочный полуавтомат для кузовных работ оптимален для выполнения заплаток на пораженных ржавчиной областях корпуса. Сварка кузова полуавтоматом выполняется с помощью специальной проволоки и заслуженно получила звание наиболее универсального средства кузовного ремонта на сегодня. Данный способ позволяет соединять листы металла толщиной 0,8-6 мм. Что касается видов работ, выполняемых с помощью полуавтомата, важно отметить следующее:

  • надежные соединения на лонжеронах;
  • заплатки на месте корродирующего металла;
  • восстановление сварочным аппаратом формы на месте обычных вмятин.

Помимо соединения деталей в ходе сваривания частей место контакта избавляется от кислорода, а корпус авто постепенно плавится, но поскольку сварка полуавтоматом кузова авто проходит под контролем оператора, то железо не сгорает.

Какой сварочный аппарат лучше выбрать для создания соединений на любых типах металла? Конечно же, это сварочный полуавтомат. Действительно, если для сварочного процесса применять не стандартный углекислый газ, а аргон, то возможно сваривать и цветные металлы вроде алюминия и нержавейки.

Основные параметры для подбора полуавтомата для кузовных работ

Подача проволоки

Особенности механизма подачи проволоки часто упускаются покупателями при выборе сварочного полуавтомата для кузовных работ. Встречаются три основных принципа подачи проволоки, но ни у одного нет абсолютного преимущества:

  • Механизм подачи проволоки, основанный на принципе толкания, подает расходный материал через рукав. Сам он находится рядом с катушкой проволоки. Это простой и недорогой механизм, который нельзя использовать в шлангах более 4 метров длиною.
  • Второй механизм основан на принципе вытягивания проволоки. Он располагается непосредственно в ручке горелки. Это более дорогостоящее изделие, которое используется в длинных шлангах.
  • В автоматических механизмах применяются комбинации предыдущих двух вариантов. Устройства снабжаются электрическим двигателем с различными скоростями работы.

Горелка

Решая, какой полуавтомат выбрать для кузовных работ, стоит обращать внимание на горелку. Это важный инструмент в работе, так как через нее ведется подача проволоки и газа. Основным параметром горелки становится радиус рабочей зоны. Шланг должен быть около 5 метров. Аппараты из двух блоков дают большой обхват, так что от длины зависит возможный радиус рабочей зоны. Для механизма подачи требуется наличие электричества, которое передается по соответствующему кабелю, слишком длинные шланги делают конструкцию массивной и габаритной.

Газовый баллон

Здесь нельзя использовать обыкновенный газовый баллон, так как существует разница в давлении. Емкость для хранения газа для такого аппарата должна иметь два манометра. Один показывает давление в баллоне, а второй – расход газа. Лучше всего, если в аппарате будет присутствовать механизм для автоматического прекращения подачи газа, если дуга разорвется. При выборе баллона стоит обратить внимание на его объем, по другим параметрам разницы нет.

Продолжительность включения

Инвертор не может быть постоянно активен. Средний рабочий цикл составляет около 10 минут. У каждого аппарата свои характеристики по данному параметру, показывающему длительность беспрерывного включения. Часто это демонстрируется в процентах. В инструкции к каждой модели указывается, сколько она сможет проработать без остановки. Если целевой режим предусматривает полную мощность сварочного аппарата, эти значения будут отличаться от тех, при которых предполагается половина или минимум мощности.

Рассмотрим плюсы и минусы трансформаторного и инверторного сварочного оборудования. Преимущества и недостатки каждого из них, помогут вам определится с выбором.

Трансформаторный полуавтомат имеет на передней панели простые регулировки:

  • скорость подачи проволоки;
  • мощность — 1, 2, 3 и т.д. это ступени переключения по ним сварщик ориентируется на толщину металла. Например для сварки металла 3 мм, выставляют на аппарате 4 или 5 (у каждого свои настройки);
  • многие трансформаторы имеют пуско-зарядное устройство (удобная функция для авто).

Транс состоит из трансформатора, диодов для выпрямления напряжения, резисторов и тиристоров, механизма подачи проволоки.

Минусы трансформаторных полуавтоматов:

  • большие габариты и вес;
  • чувствительны к просадке напряжения в сети. Например, при понижении напряжения, сварщик добавляет мощность на аппарате и продолжает работу. При повышении напряжения, мы получаем прожог металла;
  • кушают напряжение, просаживая сеть, по улице моргает свет у всех (соседи выражают недовольство).

Для местности, где пониженное напряжение частое явление, лучше покупать инвертор. Но в случае, если вы не варите в зимнее время.

  • спалить трансформатор тяжело, нужно очень постараться.
  • не боится пыли, влаги, температуры. Можно варить круглый год.

Инверторный сварочный полуавтомат для кузовных работ

  • нет пуско-зарядного устройства;
  • электроплаты собирают пыль, что уменьшает долговечность аппарата;
  • много деталей, любая может выйти из строя;
  • инвертор отказывается работать при минусовых температурах.
  • плавная регулировка мощности с цифровым дисплеем;
  • качественный шов, аппарат сглаживает скачки напряжения;
  • небольшой вес;
  • варит при пониженном напряжении и длинном удлинителе;
  • экономно расходует электроэнергию;
  • более высокий КПД по сравнению с трансформатором.

Вывод: боится сырости, пыли и холода, но при бережном уходе инвертор прослужит долго.

Видео:

Полезные рекомендации

Итак, вы определились с выбором. На что ещё обратить внимание, при покупке полуавтомата для гаража:

  1. Горелка самая изнашиваемая часть, она должна сниматься, иметь евроразьем. Встроенная горелка рассчитана на максимальный ток 130 А.
  2. Возможность замены полярности. На массе плюс, на горелке минус для сварки с помощью порошковой проволоки, без баллона углекислоты. Порошковая проволока с наполнителем внутри, требует обратной полярности.

Клемма минусового зажима с завода идет с пружиной, её лучше заменить. Купите клемму, где две части соединены специальной шиной. Так вы уменьшите падение тока и потерю упругости пружины.

Итак, какой сварочный полуавтомат выбрать для ремонта автомобиля? Владельцы трансформаторов утверждают, что лучше их оборудования ничего нет, а обладатели инверторов говорят обратное. Выбор за вами!

Лучший вариант — приобрести транс и инвертор. Инвертор применять в теплое время года, а трансформатор зимой.

Видео:

Как варить кузовной металл

Каждый автослесарь подбирает настройки оборудования под себя. Например, для 1 мм советского металла и 0.7 мм иномарочного на трансформаторном аппарате выставляют мощность на 1 или 2. Подачу проволоки в среднее значение. Давление с баллона на полуавтомат 0.1 МПа.

Перед работой, металл автомобиля очищается от краски, грунта и ржавчины. Выставляется нормальная подача проволоки:

  1. При низкой подаче, шов получается плохой.
  2. При максимальной подаче, шов похож на бугор, идет перерасход проволоки.
  3. Оптимальное значение выхода проволоки из горелки до сварочной поверхности 1 см.

Видео:

Отзывы потребителей

[lt_alert style=»blue»]«Купил полуавтомат сварочный для кузовных работ Ergus i-Mig 195 8 месяцев назад. Цена была 15 000 руб.

Использую в автомастерской на полную, очень рад приобретению. Инвертор оснащен EURO разъемом для подключения 3-х метрового пистолета BINZEL. Для удобства работ, прибор имеет кнопку протяжки проволоки. Также, присутствуют регулировки напряжения и сварочного тока.

Подкатушечник с регулировкой тормоза позволяет установить бухту массой 5 кг. Механизм подачи проволоки собран из железных изделий. В корпусе есть контакты изменяющие полярность для сварки с порошковой проволокой.

На аппарате установлен быстросъемный контакт зажима массы сечением 25 кв.мм. Замечу, когда долго варишь на максимальных значениях, то происходит перегрев быстросъема и медленное выгорание. Вот такой маленький недостаток, в остальном полный порядок».

Читайте также  Продолжительность включения сварочного аппарата

Николай Рытов, 33 года, Чита.[/lt_alert]
[lt_alert style=»orange»]«Приобрел 2 года назад за 12 000 руб инверторный полуавтомат Eland MIG 200.

Минусы: встроенная горелка на 1.5 метра, слабая для крупных работ. Горелка сильно греется. Короткий рукав доставляет много неудобств при сварке. Хотел переоборудовать аппарат, установить евроразъем и купить пистолет другого производителя. Но, оказалось, что механический клапан подачи газа стоит в горелке, а не на оборудовании.

Быстросъемный контакт массы имеет сечение 25 кв.мм, что негативно сказывается на сроке службы. Полуавтомат не оборудован сменой полярности, порошковой проволокой не поваришь. Менять проволоку неудобно, маленькое внутреннее пространство. Подающее устройство уже ломалось (пластик), пришлось покупать другое».

Никита, 29 лет, Саратов.[/lt_alert]
[lt_alert style=»red»]«Приобрел 9 лет назад дешевый сварочный полуавтомат для кузовных работ Циклон ПДГ 200.

Плюс девайса: варит проволокой и электродом. Правда при электросварке, агрегат греется (отсутствует кулер). При работе с проволокой проблем перегрева нет.

На передней панели аппарата присутствует таблица с настройками переключателя напряжения в зависимости от диаметра проволоки. За период эксплуатации были поломки:

Ремонтировал регулятор подачи проволоки и подающий ролик. Менял горелку, евроразъема у меня нет, пришлось проявлять изобретательность. Современные Циклоны оснащены евроразъемом и дополнительной функцией: режимом пуска и прогрева +12В.

Трансформаторный полуавтомат в гараже вещь нужная. Думаю прикупить ещё для ремонта автомобиля современное инверторное устройство».

Сергей, 40 лет, Владивосток.[/lt_alert]

Видео:

При поиске сварочных инверторов случаются казусы. Можно приобрести вместо инверторной установки — трансформаторную. Проверяйте информацию о модели на сайте производителя.

Виды и особенности сварочных аппаратов

Выбор сварочной технологии зависит не столько от аппарата и расходных материалов, сколько от места повреждения. Разберёмся подробнее.

Сварка полуавтоматом

Подавляющее большинство автовладельцев и сотрудников автосервисов предпочитают использовать именно полуавтоматы. Главная причина их популярности — удобство. Полуавтоматом можно варить даже самые мелкие повреждения, расположенные в самых неудобных местах автомобильного кузова.

Технически эта технология почти не отличается от традиционной сварки: полуавтомату тоже требуется преобразователь тока. Разница лишь в расходных материалах. Для этого типа сварки нужны не электроды, а специальная проволока с медным покрытием, диаметр которой может варьироваться от 0.3 до 3 мм. А ещё полуавтомату для работы необходим углекислый газ.

Медь на проволоке обеспечивает надёжный электрический контакт и работает в качестве сварочного флюса. А углекислый газ, непрерывно подаваемый на сварочную дугу, не позволяет кислороду из воздуха вступать в реакцию со свариваемым металлом. У полуавтомата есть три важных достоинства:

  • скорость подачи проволоки в полуавтомате можно регулировать;
  • швы, выполненные полуавтоматом, аккуратные и очень тонкие;
  • использовать полуавтомат можно и без углекислого газа, но в этом случае придётся использовать особую сварочную проволоку, внутри которой содержится флюс.

Есть в полуавтоматическом методе и минусы:

  • найти в продаже вышеуказанные электроды с флюсом не так-то просто, да и стоят они как минимум вдвое дороже обычных;
  • при использовании углекислого газа мало раздобыть сам баллон. Ещё потребуется редуктор для снижения давления, который надо будет очень точно настроить, в противном случае о качественных швах можно забыть.

Как варят инвертором

Если коротко, инвертор — это всё тот же сварочный аппарат, только частота преобразования тока в нём не 50 Гц, а 30–50 кГц. Благодаря повышенной частоте инвертор имеет несколько достоинств:

  • размеры инверторного сварочного аппарата очень компактны;
  • инверторы нечувствительны к пониженному напряжению сети;
  • у инверторов нет никаких проблем с разжиганием сварочной дуги;
  • пользоваться инвертором может даже сварщик-новичок.

Разумеется, есть и минусы:

  • в процессе сварки используются толстые электроды диаметром 3–5 мм, а не проволока;
  • при инверторной сварке края свариваемого металла очень сильно нагреваются, что может стать причиной термической деформации;
  • шов всегда получается толще, чем при сварке полуавтоматом.

Так какой же метод выбрать?

Общая рекомендация проста: если планируется варить участок кузова, находящийся на виду, а автовладелец при этом не стеснён в средствах и имеет определённый опыт работы со сварочным аппаратом, то полуавтомат — оптимальный вариант. А если повреждения со стороны не видны (к примеру, пострадало днище) и владелец машины слабо разбирается в сварке, то лучше варить инвертором. Даже если новичок допустит ошибку, её цена не будет высока.

Углекислотный полуавтомат

Его считают наиболее доступным и универсальным сварочным инструментом. Таким оборудованием можно варить металл толщиной от 0,8 до 6 мм. Углекислотный полуавтомат подходит для выполнения таких работ:

  • переварка порогов и лонжеронов;
  • заплатка дыр;
  • выправление вмятин.

Данный инструмент чаще всего используют, чтобы варить кузова автомобилей с низкой долговечностью, например, модели ВАЗ.

Принцип функционирования углекислотного полуавтомата состоит в подаче под давлением в зону сварки двуокиси углерода. При этом происходит вытеснение воздушной смеси, поэтому процесс сварки осуществляется в углекислотной среде, что обеспечивает защиту металла от окисления. В процессе сварки металл плавится, прочно скрепляя детали.

Одно из достоинств углекислотного полуавтомата состоит в том, что данным инструментом можно варить все виды металлов, в частности цветные, такие как нержавеющая сталь и алюминий, только для этого потребуется заменить двуокись углерода на аргон.

Для обеспечения прочности швов кузова нужно варить правильно, нанося стежки длиной 2 см с интервалом в 5 см. Недостатком рассматриваемого инструмента считают стационарность, обусловленную большой его массой и размерами, однако это не столь важно при кузовном ремонте, который обычно производят в автосервисе или гараже.

Где купить сварочное оборудование?

В любом городе существуют магазины электроинструмента. Там можно найти инверторные сварки на любой вкус. Если необходимой модели нет в наличие, то ее можно заказать. Есть в таких магазинах и широкий выбор сопутствующих товаров и расходников. Приобретая сварку в магазине, покупатель получает гарантийный талон и в случае чего может обратиться к продавцу для устранения неисправностей по гарантии.

В интернет-магазинах аппараты, а также расходные материалы и аксессуары, стоят немного дешевле. Но если покупать на сайте с неизвестной репутацией, то есть риск получить некачественный товар и несуществующую гарантию. Тем не менее, не стоит сразу отказываться от поиска нужного аппарата в Интернете, поскольку существует достаточно много серьезных сайтов, имеющих хорошие отзывы.

Сварочный аппарат можно приобрести не новый, а бывший в употреблении. Он обойдется на 30-50% дешевле, чем в магазине. Однако никто не знает остаточный ресурс того или иного аппарата б/у. То есть мы покупаем, по сути, кота в мешке.

Инверторные сварки дороги в ремонте, поскольку чаще всего у них перегорают мощные транзисторы. Эти детали не только имеют высокую стоимость, но и являются достаточно дефицитными. Если гарантия на аппарат истекла, то на него можно рассчитывать до первой серьезной поломки.

В заключение несколько слов о совместимости сварочных аппаратов с внутренними электросетями. Средняя потребляемая мощность инверторных сварок составляет около 5 кВт. Слабая проводка может не выдержать нагрузки, возникающей при работе сварочного аппарата. Следует проверить в электрощитке наличие исправных автоматических выключателей, а также убедиться, что сечение проводов соответствует нагрузке.